Rio Vermelho il quartiere boemo e notturno di Salvador

Da colonia di pescatori a cucina notturna della città

Rio Vermelho è nato come villaggio di pescatori e, per quel che conta, lo è ancora. Un mercante francese di nome Tollenare vi passò intorno al 1817 e lo descrisse come un borgo di un centinaio di capanne alla foce di un piccolo fiume. I pescatori erano qui molto prima — la colonia lavora questo tratto di costa dal Seicento — e i loro discendenti varano ancora le barche dalla stessa insenatura di rocce. Il nome è più antico ancora: viene dal tupi Camarajipe, il fiume dei camarás — un fiorellino rosso che qui cresceva in gran quantità e diede al fiumiciattolo, e poi al quartiere, il suo colore. A volte il nome viene attribuito alle rocce rossicce della spiaggia; il fiore è la versione meglio documentata. Il capitolo bohémien arrivò nel Novecento, quando scrittori, musicisti e artisti fecero proprio il quartiere, Jorge Amado in testa. Quel che si trova oggi è un quartiere residenziale e un po' logoro di giorno, che si riempie una volta scesa la sera. Per collocarlo tra gli altri quartieri di Salvador, la nostra guida ai quartieri lo mette in contesto.

La Casa de Iemanjá e la colonia di pescatori

La colonia attiva, la Colônia de Pescadores Z-1, sta sul lungomare accanto alla Chiesa di Sant'Ana, e di fianco si erge la Casa de Iemanjá — una casetta riservata all'orixá del mare. Per gran parte dell'anno è un luogo tranquillo. Il 2 febbraio diventa il centro di una delle più grandi feste popolari del Brasile. La colonia fa la sua offerta a Iemanjá in questa data dal 1923. Prima dell'alba i pescatori portano il balaio principale di fiori e doni fino alla riva; resta nel caramanchão per tutta la giornata, mentre migliaia di persone fanno la fila per aggiungere i propri fiori, e nel tardo pomeriggio le barche portano tutto al largo. Salvador ha riconosciuto la festa come patrimonio immateriale nel 2020. Se sei qui a inizio febbraio, la nostra guida al Capodanno e a Iemanjá spiega cosa succede e come parteciparvi senza intralciare.

L'acarajé all'imbrunire, e la "guerra delle baianas"

Il rito quotidiano, qui, è l'acarajé. Nel tardo pomeriggio le baianas montano i banchetti sui largos e si forma la fila — una frittella di fagioli dall'occhio fritta nel dendê, aperta e farcita con vatapá, caruru, gamberi secchi e tutto il peperoncino che reggi, servita bollente per circa R$ 12 (quasi €2). Contano tre nomi, e ciascuno difende il proprio. Sul Largo de Santana — che mezza città chiama semplicemente Largo da Dinha — il banchetto fondato da Dinha raduna gente da sessant'anni, con Regina che lavora sullo stesso largo. Qualche via più in là, sul Largo da Mariquita, Cira tiene il suo banchetto da una cinquantina d'anni ed è stata eletta il migliore della città più di una volta. Dietro la rivalità c'è una storia vera. Nell'ottobre 1998 una disputa di territorio tra le baianas sfociò in quella che i giornali chiamarono la guerra das baianas — la guerra delle baianas — e finì sui telegiornali nazionali, finché il comune non intervenne con un decreto che stabiliva dove ciascuna potesse stare. Fecero tutte pace. I tre banchetti sono ancora lì, tutti e tre sono istituzioni, e la cosa più sensata è assaggiarne più di uno.

La vita notturna di Rio Vermelho: i largos dopo il buio

Verso le nove o le dieci di sera gli stessi largos cambiano carattere. I largos — Santana e Mariquita soprattutto — si riempiono di tavolini di plastica e birra fredda, e un venerdì o un sabato sembra che l'intera città sia venuta a bere all'aperto. Dietro i tavolini ci sono bar veri e propri, ma la scena è la strada: prendi una birra, tiri uno sgabello e resti. È rumorosa, economica e senza la minima posa, ed è il ritratto più nitido della vita notturna di Rio Vermelho che ti capiterà. Le sere infrasettimanali sono più tranquille, ma di rado morte, e l'affluenza cala la domenica e il lunedì. Per vedere come tutto ciò si inserisce nella mappa notturna più ampia — il Pelourinho di martedì, i bar di spiaggia, le serate in discoteca — vedi la nostra guida a Salvador di notte.

Musica dal vivo, se vuoi un palco

Non tutto, a Rio Vermelho, accade sul marciapiede. Il quartiere è da tempo il polo della musica dal vivo di Salvador, e sul Largo da Mariquita diversi bar mettono una band quasi ogni sera. Per una sala vera, con un cartellone, il Commons Studio Bar è la sala concerti più nota del quartiere — uno spazio di media grandezza costruito in parte con pallet e cassette della frutta, per qualche centinaio di persone, con un programma che spazia dal samba e dalla MPB al pop nell'arco della settimana. I cartelloni cambiano in continuazione, quindi controlla la programmazione attuale della sala invece di fidarti di un nome letto mesi fa. Il Teatro Sesi, lì vicino, ospita anche concerti intimi di musica popolare brasiliana. Cosa c'è in cartellone ogni sera è esattamente ciò che la nostra guida a musica, vita notturna e Carnevale tiene aggiornato.

Mangiare tardi: il Mercado do Peixe

Il quartiere ha la più alta densità di ristoranti di Salvador, dalla cucina bahiana contemporanea ai banchi del sushi alle bettole d'angolo, e servirebbe una pagina a parte per rendergli giustizia — ed è a questo che serve la nostra guida ai ristoranti di Salvador. Ciò che Rio Vermelho riesce a fare come nessun altro angolo della città è il tardi. Il Mercado do Peixe, sull'acqua, è un grappolo di piccoli chioschi dove quasi sempre c'è almeno una cucina che frigge pesce e versa birra a qualsiasi ora della notte. È dove finiscono cuochi, festaioli e tassisti nella madrugada, le ore piccole, davanti a un piatto di gamberi o a una mariscada. È ruvido e non granché da vedere. È anche il miglior pasto a notte fonda della città, a detta di chi lavora di notte.

La Casa do Rio Vermelho, quella di Jorge Amado

Per un'ora che non c'entra nulla con il bere, cammina fino alla Casa do Rio Vermelho, in Rua Alagoinhas 33 — la casa dove il romanziere Jorge Amado visse con la scrittrice Zélia Gattai, oggi un memoriale a entrambi. Il giardino custodisce le loro ceneri, e le stanze sono dedicate ai loro libri, alle fotografie e ai film. Apre dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 17, ultimo ingresso alle 16; il biglietto costa R$ 20 (circa US$4), ridotto dietro presentazione del documento giusto, e gratis il mercoledì. Puoi verificare gli orari del giorno sulla pagina dell'assessorato comunale alla cultura. Amado ha ambientato gran parte della sua Bahia qui; la casa è il contrappeso silenzioso ai largos due strade più in là.

Conviene alloggiare a Rio Vermelho? E una parola sulla sicurezza

Il posizionamento onesto è questo. Se le uscite serali sono lo scopo del viaggio, alloggiare nella stessa Rio Vermelho ti permette di tornare a piedi dai tavolini. Per la maggior parte dei visitatori, però, ciò che attira di giorno è la Cidade Alta storica — le chiese, il Pelourinho, i panorami — e Rio Vermelho è a un breve taxi, un quarto d'ora dal centro fuori dall'ora di punta. Sistemati lassù e scendi la sera, un giorno qualsiasi dal martedì alla domenica, e avrai il meglio di entrambi. La nostra guida su dove alloggiare a Salvador mette i quartieri a confronto.

Sulla sicurezza: i largos pieni in una sera di fine settimana sono quanto di più tranquillo offra Salvador, pieni di famiglie e di polizia. Tieni il solito buon senso da città — telefono in tasca, con te solo il necessario — e andrà tutto bene. L'unico posto da evitare è il lungomare buio e le rocce a notte fonda, lontano dalle luci e dalla folla. Resta dove c'è gente.

Quest'ultimo punto è, in fondo, l'argomento a favore del nostro angolo di città. Le nostre suite sono lassù, nella Cidade Alta, a pochi minuti dall'Elevador Lacerda: le giornate si passano a piedi nel centro storico e le notti a Rio Vermelho finiscono con un taxi veloce verso una strada tranquilla, anziché con una lunga traversata della città. Dai un'occhiata alle suite quando ti metti a pianificare il viaggio.