Rio Vermelho o bairro boêmio e a noite de Salvador
Vida noturna do Rio Vermelho: os largos, o acarajé no fim da tarde, o Mercado do Peixe de madrugada, a Casa de Iemanjá e a casa de Jorge Amado.
O essencial em 30 segundos
O Rio Vermelho é onde Salvador sai à noite. A vida noturna do Rio Vermelho funciona mais em mesas de plástico e comida de rua do que em portas com fila: uma antiga colônia de pescadores que virou bairro boêmio e acabou sendo a cozinha noturna da cidade. Coma acarajé no tabuleiro de uma baiana no fim da tarde, no Largo de Santana, beba no Largo da Mariquita até as mesas tomarem a rua e termine com frutos do mar no Mercado do Peixe numa hora em que o resto da cidade dorme. É aqui também que ficam a Casa de Iemanjá e as oferendas ao mar de 2 de fevereiro, e a antiga casa de Jorge Amado. Fique por aqui se as noites importam mais que as manhãs; senão, apareça em qualquer noite de terça a domingo.
Da colônia de pescadores à cozinha noturna da cidade
O Rio Vermelho começou como vila de pescadores e, no que importa, ainda é uma. Um comerciante francês chamado Tollenare passou por aqui por volta de 1817 e descreveu o lugar como um povoado de umas cem cabanas na foz de um pequeno rio. Os pescadores já estavam aqui muito antes — a colônia trabalha este trecho de costa desde o século XVII — e seus descendentes ainda lançam os barcos da mesma enseada de pedras. O nome é mais antigo ainda: vem do tupi Camarajipe, o rio dos camarás — uma florzinha vermelha que crescia por aqui em profusão e deu ao riozinho, e depois ao bairro, a sua cor. As pedras avermelhadas da praia às vezes levam o crédito; a flor é a versão mais bem documentada. O capítulo boêmio veio no século XX, quando escritores, músicos e artistas fizeram do bairro o seu canto, Jorge Amado à frente de todos. O que se tem hoje é um bairro residencial e um tanto puído de dia, que enche depois que escurece. Para situá-lo entre os outros bairros de Salvador, nosso guia de bairros dá o contexto.
A Casa de Iemanjá e a colônia de pescadores
A colônia ativa, a Colônia de Pescadores Z-1, fica na beira-mar junto à Igreja de Sant'Ana, e ao lado está a Casa de Iemanjá — uma casinha guardada para o orixá do mar. Na maior parte do ano é um lugar tranquilo. No dia 2 de fevereiro vira o centro de uma das maiores festas populares do Brasil. A colônia faz sua oferenda a Iemanjá nessa data desde 1923. Antes do amanhecer, os pescadores levam o balaio principal de flores e presentes até a orla; ele fica no caramanchão ao longo do dia, enquanto milhares fazem fila para juntar as próprias flores, e no fim da tarde os barcos levam tudo para o mar. Salvador reconheceu a festa como patrimônio imaterial em 2020. Se você estiver por aqui no começo de fevereiro, nosso guia do Réveillon e de Iemanjá explica o que acontece e como participar sem atrapalhar.
Acarajé no fim da tarde, e a "guerra das baianas"
O ritual diário aqui é o acarajé. No fim da tarde as baianas montam os tabuleiros nos largos e forma-se a fila — um bolinho de feijão-fradinho frito no dendê, aberto e recheado com vatapá, caruru, camarão seco e a pimenta que você aguentar, entregue quente por uns R$ 12 (cerca de €2). Três nomes contam, e cada um tem quem o defenda. No Largo de Santana — que meia cidade chama simplesmente de Largo da Dinha — o tabuleiro fundado por Dinha reúne gente há sessenta anos, com Regina trabalhando no mesmo largo. Algumas ruas adiante, no Largo da Mariquita, Cira comanda o tabuleiro há cerca de cinquenta anos e já foi eleita o melhor da cidade mais de uma vez. Há história de verdade por trás da rivalidade. Em outubro de 1998, uma disputa de território entre as baianas virou o que os jornais chamaram de guerra das baianas e foi parar no noticiário nacional, até a prefeitura entrar com um decreto definindo onde cada uma podia ficar. Todas fizeram as pazes. Os três tabuleiros seguem lá, os três são instituições, e o mais sensato é provar mais de um.
A vida noturna do Rio Vermelho: os largos depois do escuro
Lá pelas nove ou dez da noite os mesmos largos mudam de caráter. Os largos — Santana e Mariquita acima de tudo — se enchem de mesas de plástico e cerveja gelada, e numa sexta ou num sábado dá a impressão de que a cidade inteira veio beber ao ar livre. Há bares de verdade atrás das mesas, mas a cena é a rua: você compra a cerveja, puxa um banquinho e fica. É barulhento, barato e sem nenhuma pose, e é o retrato mais nítido da vida noturna do Rio Vermelho que você vai ter. As noites de semana são mais calmas, mas raramente mortas, e o movimento afrouxa no domingo e na segunda. Para ver como isso se encaixa no mapa noturno maior — o Pelourinho numa terça, os bares de praia, as noites de balada — veja nosso guia de Salvador à noite.
Música ao vivo, se você quiser um palco
Nem tudo no Rio Vermelho acontece na calçada. O bairro é há muito tempo o polo de música ao vivo de Salvador, e no Largo da Mariquita vários bares põem uma banda quase toda noite. Para uma casa de verdade, com programação, o Commons Studio Bar é a casa de shows mais conhecida do bairro — um espaço de porte médio construído em parte com paletes e caixotes de feira, para algumas centenas de pessoas, com uma agenda que vai do samba e da MPB ao pop ao longo da semana. As atrações mudam o tempo todo, então confira a programação atual da casa em vez de confiar num nome que você leu meses atrás. O Teatro Sesi, ali perto, também recebe shows intimistas de música popular brasileira. O que está em cartaz em cada noite é justamente o que nosso guia de música, vida noturna e Carnaval mantém atualizado.
Comer tarde: o Mercado do Peixe
O bairro tem a maior concentração de restaurantes de Salvador, da cozinha baiana contemporânea aos balcões de sushi e aos botecos de esquina, e faria falta uma página só para isso — que é para o que serve o nosso guia de restaurantes de Salvador. O que o Rio Vermelho faz como nenhum outro canto da cidade é a madrugada. O Mercado do Peixe, na beira d'água, é um punhado de boxes onde quase sempre há pelo menos uma cozinha fritando peixe e servindo cerveja a qualquer hora da noite. É onde cozinheiros, foliões e taxistas param na madrugada, diante de um prato de camarão ou de uma mariscada. É tosco e não tem grande beleza. Também é a melhor refeição tarde da noite na cidade, no julgamento de quem trabalha à noite.
A Casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado
Para uma hora que não tem nada a ver com bebida, caminhe até a Casa do Rio Vermelho, na Rua Alagoinhas, 33 — a casa onde o romancista Jorge Amado viveu com a escritora Zélia Gattai, hoje um memorial aos dois. O jardim guarda as cinzas do casal, e os cômodos são dedicados aos livros, às fotografias e aos filmes deles. Abre de terça a domingo, das 9h às 17h, com última entrada às 16h; a entrada custa R$ 20 (uns US$4), meia com o documento certo, e é de graça às quartas. Você confere o horário do dia na página da secretaria municipal de cultura. Amado ambientou boa parte da sua Bahia por aqui; a casa é o contrapeso silencioso aos largos a duas ruas dali.
Vale a pena ficar no Rio Vermelho? E uma palavra sobre segurança
O posicionamento honesto é este. Se as noites são o ponto da sua viagem, ficar no próprio Rio Vermelho deixa você voltar a pé das mesas. Para a maioria dos visitantes, porém, o que puxa de dia é a Cidade Alta histórica — as igrejas, o Pelourinho, as vistas — e o Rio Vermelho fica a um táxi curto, uns quinze minutos do centro fora do horário de pico. Hospede-se lá em cima e desça à noite, em qualquer dia de terça a domingo, e você fica com o melhor dos dois. Nosso guia de onde se hospedar em Salvador pesa os bairros um contra o outro.
Sobre segurança: os largos cheios numa noite de fim de semana são o que Salvador tem de mais tranquilo, cheios de famílias e de polícia. Mantenha o bom senso de sempre — celular guardado, só o necessário no bolso — e vai ficar tudo bem. O único lugar a evitar é a orla escura e as pedras tarde da noite, longe das luzes e da multidão. Fique onde está a gente.
Esse último ponto é, no fundo, o argumento do nosso próprio canto da cidade. Nossas suítes ficam lá em cima, na Cidade Alta, a poucos minutos do Elevador Lacerda, então os dias se passam a pé no centro histórico e as noites no Rio Vermelho terminam com um táxi rápido de volta a uma rua quieta, em vez de uma travessia longa pela cidade. Dê uma olhada nas suítes quando for planejar a viagem.
The essentials in 30 seconds
Rio Vermelho is where Salvador goes out. Rio Vermelho Salvador nightlife runs on plastic tables and street food more than on velvet ropes: a former fishing colony turned bohemian quarter that has become the city's night kitchen. Eat acarajé from a baiana's tray at dusk on the Largo de Santana, drink at the Largo da Mariquita until the tables spill into the street, and finish with seafood at the Mercado do Peixe at an hour when the rest of the city is asleep. This is also home to the Casa de Iemanjá and the 2 February offerings to the sea, and to Jorge Amado's old house. Stay here if your nights matter more than your mornings; otherwise come over any evening from Tuesday to Sunday.
From fishing colony to the city's night kitchen
Rio Vermelho started as a fishing village and, in the ways that matter, still is one. A French merchant named Tollenare passed through around 1817 and described it as a settlement of about a hundred huts at the mouth of a small river. The fishermen were here long before that — the colony has worked this stretch of coast since the seventeenth century — and their descendants still launch boats from the same rocky inlet. The name is older still: it comes from the Tupi Camarajipe, the river of the camará — a small red flower that once grew here in drifts, giving the little river, and then the neighbourhood, its colour. The reddish rocks along the shore are sometimes credited instead; the flower is the better-documented story. The bohemian chapter came in the twentieth century, when writers, musicians and artists made the neighbourhood their own, Jorge Amado chief among them. What you get now is a district that is residential and a little frayed by day, then fills up after dark. For where it sits among Salvador's other neighbourhoods, our neighbourhoods guide puts it in context.
The Casa de Iemanjá and the fishermen's colony
The working colony, Colônia de Pescadores Z-1, sits on the seafront by the Igreja de Sant'Ana, and beside it stands the Casa de Iemanjá — a small house kept for the orixá of the sea. For most of the year it is quiet. On 2 February it becomes the centre of one of the largest popular festivals in Brazil. The colony has made its offering to Iemanjá on this date since 1923. Before dawn, fishermen carry the main balaio of flowers and gifts to the shore; it rests in the caramanchão through the day while thousands queue to add their own flowers, and in the late afternoon the boats carry everything out to sea. Salvador recognised the festival as intangible cultural heritage in 2020. If you are here in early February, our Réveillon and Iemanjá guide explains what happens and how to take part without getting in the way.
Acarajé at dusk, and the baiana "wars"
The daily ritual here is acarajé. In the late afternoon the baianas set up their trays on the largos and a queue forms — a black-eyed-pea fritter fried in dendê, split and filled with vatapá, caruru, dried shrimp and as much chilli as you dare, handed over hot for around R$ 12 (roughly €2). Three names matter, and locals will defend their favourite. On the Largo de Santana — which half the city just calls the Largo da Dinha — the tray founded by Dinha has drawn a crowd for sixty years, with Regina working the same square. A few streets over on the Largo da Mariquita, Cira has led her tray for about fifty years and been voted the city's best more than once. There is real history behind the rivalry. In October 1998 a turf dispute between the baianas boiled over into what the papers called the guerra das baianas — the war of the baianas — and it made national news until the city stepped in with a decree setting out where each could stand. Everyone made up. All three trays are still there, all three are institutions, and the sensible plan is to try more than one.
Rio Vermelho nightlife: the largos after dark
By nine or ten the same squares change character. The largos — Santana and Mariquita above all — fill with plastic tables and cold beer, and on a Friday or Saturday it can feel as though the whole city has come to drink outdoors. There are proper bars behind the tables, but the scene is the street: you buy a beer, you pull up a stool, you stay. It is loud, cheap and completely unpretentious, and it is the clearest picture of Rio Vermelho Salvador nightlife you will get. Weeknights are calmer but rarely dead, and the crawl thins out on Sunday and Monday. For how this fits the wider after-dark map — Pelourinho on a Tuesday, the beach bars, the club nights — see our guide to Salvador at night.
Live music, if you want a stage
Not all of Rio Vermelho happens on the pavement. The neighbourhood has long been Salvador's live-music district, and on the Largo da Mariquita several bars put a band on most nights. For a proper room with a bill, Commons Studio Bar is the best-known live house in the neighbourhood — a mid-sized space built partly from pallets and fruit crates, holding a few hundred people, with a programme that runs from samba and MPB to pop across the week. Line-ups change constantly, so check the venue's current listings rather than trusting a name you read months ago. The Teatro Sesi nearby also stages intimate música-popular-brasileira sets. What is on any given night is exactly what our music, nightlife and Carnival guide keeps current.
Eating late: the Mercado do Peixe
The neighbourhood has the densest restaurant scene in Salvador, from contemporary Bahian kitchens to sushi counters and corner botecos, and it would take a separate page to do it justice — which is what our Salvador restaurant guide is for. What Rio Vermelho does that nowhere else in the city quite manages is late. The Mercado do Peixe, on the water, is a cluster of small stalls where at least one kitchen is frying fish and pouring beer at almost any hour of the night. This is where cooks, clubbers and cab drivers end up in the madrugada, the small hours, over a plate of shrimp or a mariscada. It is rough around the edges and not much to look at. It is also the best late meal in the city, by acclamation of the people who work nights.
Jorge Amado's Casa do Rio Vermelho
For an hour that has nothing to do with drinking, walk to the Casa do Rio Vermelho at Rua Alagoinhas 33 — the house where the novelist Jorge Amado lived with the writer Zélia Gattai, now a memorial to both. The garden holds their ashes, and the rooms are given over to their books, photographs and film. It opens Tuesday to Sunday from 9am to 5pm, with last entry at 4pm; admission is R$ 20 (about US$4), half on production of the right document, and free on Wednesdays. You can confirm the day's hours on the city culture secretariat's page. Amado set much of his Bahia here; the house is the quiet counterweight to the largos two streets away.
Should you stay in Rio Vermelho? And a word on safety
Here is the honest positioning. If nights out are the point of your trip, staying in Rio Vermelho itself lets you walk home from the tables. For most visitors, though, the daytime pull of Salvador is the historic Cidade Alta — the churches, the Pelourinho, the views — and Rio Vermelho is a short taxi away, about fifteen minutes from the centre outside rush hour. Base yourself up top and come over in the evening, any night from Tuesday to Sunday, and you get the best of both. Our guide to where to stay in Salvador weighs the neighbourhoods against each other.
On safety: the busy largos on a weekend evening are about as easy as Salvador gets, full of families and police. Keep the usual city sense — phone away, only what you need in your pocket — and you will be fine. The one place to avoid is the dark seafront and the rocks late at night, away from the lights and the crowd. Stay where the people are.
That last point is really the case for our own corner of the city. Our suites are up in the Cidade Alta, a few minutes from the Elevador Lacerda, so your days are spent in the historic centre on foot and your Rio Vermelho nights end with a quick taxi back to a quiet street rather than a long haul across town. Have a look at the suites when you are ready to plan the trip.
Salvador, em imagens
Fotografias do bairro, do restaurante e da praia que aparecem neste guia, com crédito a cada autor.
Pronto para conhecer Salvador?
Reserve uma das quatro suítes da Via Avantgarde no Pelourinho — e receba os guias completos com recomendações para a sua estadia.
54 / 64
Guia do Bairro da Barra
Ler →
55 / 64
Guia do Mercado Modelo
Ler →
56 / 64
Igreja do Bonfim & as Fitas
Ler →
57 / 64
Lavagem do Bonfim
Ler →
58 / 64
Dois de Julho
Ler →
59 / 64