Rio Vermelho le quartier bohème et nocturne de Salvador

De la colonie de pêcheurs à la cuisine nocturne de la ville

Rio Vermelho a commencé comme village de pêcheurs et, pour l'essentiel, l'est resté. Un marchand français du nom de Tollenare y est passé vers 1817 et l'a décrit comme un hameau d'une centaine de cabanes à l'embouchure d'une petite rivière. Les pêcheurs étaient là bien avant — la colonie travaille ce bout de côte depuis le XVIIe siècle — et leurs descendants mettent encore les barques à l'eau depuis la même anse rocheuse. Le nom est plus ancien encore : il vient du tupi Camarajipe, la rivière des camarás — une petite fleur rouge qui poussait ici en abondance et a donné à la rivière, puis au quartier, sa couleur. On attribue parfois le nom aux rochers rougeâtres de la plage ; la fleur est la version la mieux documentée. Le chapitre bohème est venu au XXe siècle, quand écrivains, musiciens et artistes ont fait du quartier le leur, Jorge Amado en tête. Ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est un quartier résidentiel et un peu usé le jour, qui se remplit une fois la nuit tombée. Pour le situer parmi les autres quartiers de Salvador, notre guide des quartiers le remet en contexte.

La Casa de Iemanjá et la colonie de pêcheurs

La colonie active, la Colônia de Pescadores Z-1, se trouve sur le front de mer près de l'église de Sant'Ana, et à côté se dresse la Casa de Iemanjá — une petite maison réservée à l'orixá de la mer. La majeure partie de l'année, l'endroit est calme. Le 2 février, il devient le centre de l'une des plus grandes fêtes populaires du Brésil. La colonie fait son offrande à Iemanjá à cette date depuis 1923. Avant l'aube, les pêcheurs portent le balaio principal de fleurs et de présents jusqu'au rivage ; il reste dans le caramanchão toute la journée, pendant que des milliers de gens font la queue pour y ajouter leurs propres fleurs, et en fin d'après-midi les barques emportent le tout au large. Salvador a reconnu la fête comme patrimoine immatériel en 2020. Si vous êtes là début février, notre guide du Réveillon et d'Iemanjá explique ce qui se passe et comment y prendre part sans gêner.

L'acarajé au crépuscule, et la "guerre des baianas"

Le rituel quotidien, ici, c'est l'acarajé. En fin d'après-midi, les baianas installent leurs plateaux sur les largos et une file se forme — un beignet de niébé frit au dendê, fendu et garni de vatapá, caruru, crevettes séchées et autant de piment que vous osez, servi brûlant pour environ R$ 12 (près de €2). Trois noms comptent, et chacun défend le sien. Sur le Largo de Santana — que la moitié de la ville appelle simplement le Largo da Dinha — le plateau fondé par Dinha rassemble du monde depuis soixante ans, avec Regina qui travaille sur le même largo. Quelques rues plus loin, sur le Largo da Mariquita, Cira tient son plateau depuis une cinquantaine d'années et a été élue le meilleur de la ville plus d'une fois. Il y a une vraie histoire derrière cette rivalité. En octobre 1998, une querelle de territoire entre les baianas a tourné à ce que les journaux ont appelé la guerra das baianas — la guerre des baianas — et a fait la une nationale, jusqu'à ce que la mairie intervienne par un décret fixant où chacune pouvait s'installer. Tout le monde s'est réconcilié. Les trois plateaux sont toujours là, les trois sont des institutions, et le plus sage est d'en goûter plus d'un.

La vie nocturne de Rio Vermelho : les largos une fois la nuit tombée

Vers neuf ou dix heures du soir, les mêmes largos changent de caractère. Les largos — Santana et Mariquita avant tout — se couvrent de tables en plastique et de bière fraîche, et un vendredi ou un samedi on dirait que la ville entière est venue boire dehors. Il y a de vrais bars derrière les tables, mais la scène, c'est la rue : vous prenez une bière, vous tirez un tabouret et vous restez. C'est bruyant, bon marché et sans la moindre pose, et c'est l'image la plus nette de la vie nocturne de Rio Vermelho que vous aurez. Les soirs de semaine sont plus calmes, mais rarement morts, et l'affluence retombe le dimanche et le lundi. Pour voir comment cela s'inscrit dans la carte nocturne plus large — le Pelourinho un mardi, les bars de plage, les nuits en club — voyez notre guide de Salvador la nuit.

De la musique live, si vous voulez une scène

Tout, à Rio Vermelho, ne se passe pas sur le trottoir. Le quartier est depuis longtemps le pôle de musique live de Salvador, et sur le Largo da Mariquita plusieurs bars mettent un groupe presque chaque soir. Pour une vraie salle, avec une programmation, le Commons Studio Bar est la salle de concert la plus connue du quartier — un espace de taille moyenne construit en partie avec des palettes et des cagettes, pour quelques centaines de personnes, avec une programmation qui va du samba et de la MPB à la pop au fil de la semaine. Les affiches changent sans cesse : consultez le programme du moment plutôt que de vous fier à un nom lu il y a des mois. Le Teatro Sesi, tout près, accueille aussi des concerts intimistes de musique populaire brésilienne. Ce qui se joue chaque soir, c'est précisément ce que notre guide musique, vie nocturne et Carnaval tient à jour.

Manger tard : le Mercado do Peixe

Le quartier a la plus forte densité de restaurants de Salvador, de la cuisine bahianaise contemporaine aux comptoirs à sushis et aux botecos de coin de rue, et il faudrait une page entière pour lui rendre justice — c'est à cela que sert notre guide des restaurants de Salvador. Ce que Rio Vermelho réussit comme aucun autre coin de la ville, c'est le tard. Le Mercado do Peixe, au bord de l'eau, est une grappe de petits stands où il y a presque toujours au moins une cuisine en train de frire du poisson et de servir de la bière à n'importe quelle heure de la nuit. C'est là qu'échouent cuisiniers, fêtards et chauffeurs de taxi dans la madrugada, les petites heures, devant une assiette de crevettes ou une mariscada. C'est rugueux et sans grand charme. C'est aussi le meilleur repas de fin de nuit de la ville, de l'avis de ceux qui travaillent la nuit.

La Casa do Rio Vermelho, celle de Jorge Amado

Pour une heure qui n'a rien à voir avec la boisson, marchez jusqu'à la Casa do Rio Vermelho, Rua Alagoinhas 33 — la maison où le romancier Jorge Amado a vécu avec l'écrivaine Zélia Gattai, aujourd'hui un mémorial aux deux. Le jardin abrite leurs cendres, et les pièces sont consacrées à leurs livres, leurs photographies et leurs films. Ouvert du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h, dernière entrée à 16 h ; l'entrée coûte R$ 20 (environ US$4), demi-tarif sur présentation du bon justificatif, et gratuit le mercredi. Vous pouvez confirmer les horaires du jour sur la page du secrétariat municipal à la culture. Amado a situé une grande part de sa Bahia ici ; la maison est le contrepoids tranquille des largos deux rues plus loin.

Faut-il loger à Rio Vermelho ? Et un mot sur la sécurité

Le positionnement honnête, le voici. Si les sorties sont le but de votre voyage, loger dans Rio Vermelho même vous permet de rentrer à pied des tables. Pour la plupart des visiteurs, en revanche, ce qui attire le jour, c'est la Cidade Alta historique — les églises, le Pelourinho, les vues — et Rio Vermelho est à un court trajet en taxi, une quinzaine de minutes du centre hors des heures de pointe. Installez-vous là-haut et descendez le soir, n'importe quel jour du mardi au dimanche, et vous aurez le meilleur des deux. Notre guide sur où loger à Salvador pèse les quartiers l'un contre l'autre.

Côté sécurité : les largos remplis un soir de week-end sont ce que Salvador offre de plus tranquille, pleins de familles et de police. Gardez le bon sens urbain habituel — téléphone rangé, seulement le nécessaire en poche — et tout ira bien. Le seul endroit à éviter, c'est le front de mer sombre et les rochers tard le soir, loin des lumières et de la foule. Restez là où sont les gens.

Ce dernier point est, au fond, l'argument en faveur de notre propre coin de la ville. Nos suites sont là-haut, dans la Cidade Alta, à quelques minutes de l'Elevador Lacerda : vos journées se passent à pied dans le centre historique et vos nuits à Rio Vermelho se terminent par un taxi rapide vers une rue tranquille, plutôt que par une longue traversée de la ville. Jetez un œil aux suites au moment de préparer le voyage.