Rio Vermelho le quartier bohème et nocturne de Salvador
Vie nocturne de Rio Vermelho : les largos, l'acarajé au crépuscule, le Mercado do Peixe la nuit, la Casa de Iemanjá et la maison de Jorge Amado.
L'essentiel en 30 secondes
Rio Vermelho, c'est là que Salvador sort le soir. La vie nocturne de Rio Vermelho tient plus aux tables en plastique et à la cuisine de rue qu'aux portes à videurs : une ancienne colonie de pêcheurs devenue quartier bohème, puis la cuisine nocturne de la ville. Mangez un acarajé au plateau d'une baiana en fin d'après-midi, sur le Largo de Santana, buvez sur le Largo da Mariquita jusqu'à ce que les tables débordent sur la rue, et finissez par des fruits de mer au Mercado do Peixe à une heure où le reste de la ville dort. C'est ici aussi que se trouvent la Casa de Iemanjá et les offrandes à la mer du 2 février, et l'ancienne maison de Jorge Amado. Logez ici si vos nuits comptent plus que vos matins ; sinon, passez n'importe quel soir du mardi au dimanche.
De la colonie de pêcheurs à la cuisine nocturne de la ville
Rio Vermelho a commencé comme village de pêcheurs et, pour l'essentiel, l'est resté. Un marchand français du nom de Tollenare y est passé vers 1817 et l'a décrit comme un hameau d'une centaine de cabanes à l'embouchure d'une petite rivière. Les pêcheurs étaient là bien avant — la colonie travaille ce bout de côte depuis le XVIIe siècle — et leurs descendants mettent encore les barques à l'eau depuis la même anse rocheuse. Le nom est plus ancien encore : il vient du tupi Camarajipe, la rivière des camarás — une petite fleur rouge qui poussait ici en abondance et a donné à la rivière, puis au quartier, sa couleur. On attribue parfois le nom aux rochers rougeâtres de la plage ; la fleur est la version la mieux documentée. Le chapitre bohème est venu au XXe siècle, quand écrivains, musiciens et artistes ont fait du quartier le leur, Jorge Amado en tête. Ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est un quartier résidentiel et un peu usé le jour, qui se remplit une fois la nuit tombée. Pour le situer parmi les autres quartiers de Salvador, notre guide des quartiers le remet en contexte.
La Casa de Iemanjá et la colonie de pêcheurs
La colonie active, la Colônia de Pescadores Z-1, se trouve sur le front de mer près de l'église de Sant'Ana, et à côté se dresse la Casa de Iemanjá — une petite maison réservée à l'orixá de la mer. La majeure partie de l'année, l'endroit est calme. Le 2 février, il devient le centre de l'une des plus grandes fêtes populaires du Brésil. La colonie fait son offrande à Iemanjá à cette date depuis 1923. Avant l'aube, les pêcheurs portent le balaio principal de fleurs et de présents jusqu'au rivage ; il reste dans le caramanchão toute la journée, pendant que des milliers de gens font la queue pour y ajouter leurs propres fleurs, et en fin d'après-midi les barques emportent le tout au large. Salvador a reconnu la fête comme patrimoine immatériel en 2020. Si vous êtes là début février, notre guide du Réveillon et d'Iemanjá explique ce qui se passe et comment y prendre part sans gêner.
L'acarajé au crépuscule, et la "guerre des baianas"
Le rituel quotidien, ici, c'est l'acarajé. En fin d'après-midi, les baianas installent leurs plateaux sur les largos et une file se forme — un beignet de niébé frit au dendê, fendu et garni de vatapá, caruru, crevettes séchées et autant de piment que vous osez, servi brûlant pour environ R$ 12 (près de €2). Trois noms comptent, et chacun défend le sien. Sur le Largo de Santana — que la moitié de la ville appelle simplement le Largo da Dinha — le plateau fondé par Dinha rassemble du monde depuis soixante ans, avec Regina qui travaille sur le même largo. Quelques rues plus loin, sur le Largo da Mariquita, Cira tient son plateau depuis une cinquantaine d'années et a été élue le meilleur de la ville plus d'une fois. Il y a une vraie histoire derrière cette rivalité. En octobre 1998, une querelle de territoire entre les baianas a tourné à ce que les journaux ont appelé la guerra das baianas — la guerre des baianas — et a fait la une nationale, jusqu'à ce que la mairie intervienne par un décret fixant où chacune pouvait s'installer. Tout le monde s'est réconcilié. Les trois plateaux sont toujours là, les trois sont des institutions, et le plus sage est d'en goûter plus d'un.
La vie nocturne de Rio Vermelho : les largos une fois la nuit tombée
Vers neuf ou dix heures du soir, les mêmes largos changent de caractère. Les largos — Santana et Mariquita avant tout — se couvrent de tables en plastique et de bière fraîche, et un vendredi ou un samedi on dirait que la ville entière est venue boire dehors. Il y a de vrais bars derrière les tables, mais la scène, c'est la rue : vous prenez une bière, vous tirez un tabouret et vous restez. C'est bruyant, bon marché et sans la moindre pose, et c'est l'image la plus nette de la vie nocturne de Rio Vermelho que vous aurez. Les soirs de semaine sont plus calmes, mais rarement morts, et l'affluence retombe le dimanche et le lundi. Pour voir comment cela s'inscrit dans la carte nocturne plus large — le Pelourinho un mardi, les bars de plage, les nuits en club — voyez notre guide de Salvador la nuit.
De la musique live, si vous voulez une scène
Tout, à Rio Vermelho, ne se passe pas sur le trottoir. Le quartier est depuis longtemps le pôle de musique live de Salvador, et sur le Largo da Mariquita plusieurs bars mettent un groupe presque chaque soir. Pour une vraie salle, avec une programmation, le Commons Studio Bar est la salle de concert la plus connue du quartier — un espace de taille moyenne construit en partie avec des palettes et des cagettes, pour quelques centaines de personnes, avec une programmation qui va du samba et de la MPB à la pop au fil de la semaine. Les affiches changent sans cesse : consultez le programme du moment plutôt que de vous fier à un nom lu il y a des mois. Le Teatro Sesi, tout près, accueille aussi des concerts intimistes de musique populaire brésilienne. Ce qui se joue chaque soir, c'est précisément ce que notre guide musique, vie nocturne et Carnaval tient à jour.
Manger tard : le Mercado do Peixe
Le quartier a la plus forte densité de restaurants de Salvador, de la cuisine bahianaise contemporaine aux comptoirs à sushis et aux botecos de coin de rue, et il faudrait une page entière pour lui rendre justice — c'est à cela que sert notre guide des restaurants de Salvador. Ce que Rio Vermelho réussit comme aucun autre coin de la ville, c'est le tard. Le Mercado do Peixe, au bord de l'eau, est une grappe de petits stands où il y a presque toujours au moins une cuisine en train de frire du poisson et de servir de la bière à n'importe quelle heure de la nuit. C'est là qu'échouent cuisiniers, fêtards et chauffeurs de taxi dans la madrugada, les petites heures, devant une assiette de crevettes ou une mariscada. C'est rugueux et sans grand charme. C'est aussi le meilleur repas de fin de nuit de la ville, de l'avis de ceux qui travaillent la nuit.
La Casa do Rio Vermelho, celle de Jorge Amado
Pour une heure qui n'a rien à voir avec la boisson, marchez jusqu'à la Casa do Rio Vermelho, Rua Alagoinhas 33 — la maison où le romancier Jorge Amado a vécu avec l'écrivaine Zélia Gattai, aujourd'hui un mémorial aux deux. Le jardin abrite leurs cendres, et les pièces sont consacrées à leurs livres, leurs photographies et leurs films. Ouvert du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h, dernière entrée à 16 h ; l'entrée coûte R$ 20 (environ US$4), demi-tarif sur présentation du bon justificatif, et gratuit le mercredi. Vous pouvez confirmer les horaires du jour sur la page du secrétariat municipal à la culture. Amado a situé une grande part de sa Bahia ici ; la maison est le contrepoids tranquille des largos deux rues plus loin.
Faut-il loger à Rio Vermelho ? Et un mot sur la sécurité
Le positionnement honnête, le voici. Si les sorties sont le but de votre voyage, loger dans Rio Vermelho même vous permet de rentrer à pied des tables. Pour la plupart des visiteurs, en revanche, ce qui attire le jour, c'est la Cidade Alta historique — les églises, le Pelourinho, les vues — et Rio Vermelho est à un court trajet en taxi, une quinzaine de minutes du centre hors des heures de pointe. Installez-vous là-haut et descendez le soir, n'importe quel jour du mardi au dimanche, et vous aurez le meilleur des deux. Notre guide sur où loger à Salvador pèse les quartiers l'un contre l'autre.
Côté sécurité : les largos remplis un soir de week-end sont ce que Salvador offre de plus tranquille, pleins de familles et de police. Gardez le bon sens urbain habituel — téléphone rangé, seulement le nécessaire en poche — et tout ira bien. Le seul endroit à éviter, c'est le front de mer sombre et les rochers tard le soir, loin des lumières et de la foule. Restez là où sont les gens.
Ce dernier point est, au fond, l'argument en faveur de notre propre coin de la ville. Nos suites sont là-haut, dans la Cidade Alta, à quelques minutes de l'Elevador Lacerda : vos journées se passent à pied dans le centre historique et vos nuits à Rio Vermelho se terminent par un taxi rapide vers une rue tranquille, plutôt que par une longue traversée de la ville. Jetez un œil aux suites au moment de préparer le voyage.
O essencial em 30 segundos
O Rio Vermelho é onde Salvador sai à noite. A vida noturna do Rio Vermelho funciona mais em mesas de plástico e comida de rua do que em portas com fila: uma antiga colônia de pescadores que virou bairro boêmio e acabou sendo a cozinha noturna da cidade. Coma acarajé no tabuleiro de uma baiana no fim da tarde, no Largo de Santana, beba no Largo da Mariquita até as mesas tomarem a rua e termine com frutos do mar no Mercado do Peixe numa hora em que o resto da cidade dorme. É aqui também que ficam a Casa de Iemanjá e as oferendas ao mar de 2 de fevereiro, e a antiga casa de Jorge Amado. Fique por aqui se as noites importam mais que as manhãs; senão, apareça em qualquer noite de terça a domingo.
Da colônia de pescadores à cozinha noturna da cidade
O Rio Vermelho começou como vila de pescadores e, no que importa, ainda é uma. Um comerciante francês chamado Tollenare passou por aqui por volta de 1817 e descreveu o lugar como um povoado de umas cem cabanas na foz de um pequeno rio. Os pescadores já estavam aqui muito antes — a colônia trabalha este trecho de costa desde o século XVII — e seus descendentes ainda lançam os barcos da mesma enseada de pedras. O nome é mais antigo ainda: vem do tupi Camarajipe, o rio dos camarás — uma florzinha vermelha que crescia por aqui em profusão e deu ao riozinho, e depois ao bairro, a sua cor. As pedras avermelhadas da praia às vezes levam o crédito; a flor é a versão mais bem documentada. O capítulo boêmio veio no século XX, quando escritores, músicos e artistas fizeram do bairro o seu canto, Jorge Amado à frente de todos. O que se tem hoje é um bairro residencial e um tanto puído de dia, que enche depois que escurece. Para situá-lo entre os outros bairros de Salvador, nosso guia de bairros dá o contexto.
A Casa de Iemanjá e a colônia de pescadores
A colônia ativa, a Colônia de Pescadores Z-1, fica na beira-mar junto à Igreja de Sant'Ana, e ao lado está a Casa de Iemanjá — uma casinha guardada para o orixá do mar. Na maior parte do ano é um lugar tranquilo. No dia 2 de fevereiro vira o centro de uma das maiores festas populares do Brasil. A colônia faz sua oferenda a Iemanjá nessa data desde 1923. Antes do amanhecer, os pescadores levam o balaio principal de flores e presentes até a orla; ele fica no caramanchão ao longo do dia, enquanto milhares fazem fila para juntar as próprias flores, e no fim da tarde os barcos levam tudo para o mar. Salvador reconheceu a festa como patrimônio imaterial em 2020. Se você estiver por aqui no começo de fevereiro, nosso guia do Réveillon e de Iemanjá explica o que acontece e como participar sem atrapalhar.
Acarajé no fim da tarde, e a "guerra das baianas"
O ritual diário aqui é o acarajé. No fim da tarde as baianas montam os tabuleiros nos largos e forma-se a fila — um bolinho de feijão-fradinho frito no dendê, aberto e recheado com vatapá, caruru, camarão seco e a pimenta que você aguentar, entregue quente por uns R$ 12 (cerca de €2). Três nomes contam, e cada um tem quem o defenda. No Largo de Santana — que meia cidade chama simplesmente de Largo da Dinha — o tabuleiro fundado por Dinha reúne gente há sessenta anos, com Regina trabalhando no mesmo largo. Algumas ruas adiante, no Largo da Mariquita, Cira comanda o tabuleiro há cerca de cinquenta anos e já foi eleita o melhor da cidade mais de uma vez. Há história de verdade por trás da rivalidade. Em outubro de 1998, uma disputa de território entre as baianas virou o que os jornais chamaram de guerra das baianas e foi parar no noticiário nacional, até a prefeitura entrar com um decreto definindo onde cada uma podia ficar. Todas fizeram as pazes. Os três tabuleiros seguem lá, os três são instituições, e o mais sensato é provar mais de um.
A vida noturna do Rio Vermelho: os largos depois do escuro
Lá pelas nove ou dez da noite os mesmos largos mudam de caráter. Os largos — Santana e Mariquita acima de tudo — se enchem de mesas de plástico e cerveja gelada, e numa sexta ou num sábado dá a impressão de que a cidade inteira veio beber ao ar livre. Há bares de verdade atrás das mesas, mas a cena é a rua: você compra a cerveja, puxa um banquinho e fica. É barulhento, barato e sem nenhuma pose, e é o retrato mais nítido da vida noturna do Rio Vermelho que você vai ter. As noites de semana são mais calmas, mas raramente mortas, e o movimento afrouxa no domingo e na segunda. Para ver como isso se encaixa no mapa noturno maior — o Pelourinho numa terça, os bares de praia, as noites de balada — veja nosso guia de Salvador à noite.
Música ao vivo, se você quiser um palco
Nem tudo no Rio Vermelho acontece na calçada. O bairro é há muito tempo o polo de música ao vivo de Salvador, e no Largo da Mariquita vários bares põem uma banda quase toda noite. Para uma casa de verdade, com programação, o Commons Studio Bar é a casa de shows mais conhecida do bairro — um espaço de porte médio construído em parte com paletes e caixotes de feira, para algumas centenas de pessoas, com uma agenda que vai do samba e da MPB ao pop ao longo da semana. As atrações mudam o tempo todo, então confira a programação atual da casa em vez de confiar num nome que você leu meses atrás. O Teatro Sesi, ali perto, também recebe shows intimistas de música popular brasileira. O que está em cartaz em cada noite é justamente o que nosso guia de música, vida noturna e Carnaval mantém atualizado.
Comer tarde: o Mercado do Peixe
O bairro tem a maior concentração de restaurantes de Salvador, da cozinha baiana contemporânea aos balcões de sushi e aos botecos de esquina, e faria falta uma página só para isso — que é para o que serve o nosso guia de restaurantes de Salvador. O que o Rio Vermelho faz como nenhum outro canto da cidade é a madrugada. O Mercado do Peixe, na beira d'água, é um punhado de boxes onde quase sempre há pelo menos uma cozinha fritando peixe e servindo cerveja a qualquer hora da noite. É onde cozinheiros, foliões e taxistas param na madrugada, diante de um prato de camarão ou de uma mariscada. É tosco e não tem grande beleza. Também é a melhor refeição tarde da noite na cidade, no julgamento de quem trabalha à noite.
A Casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado
Para uma hora que não tem nada a ver com bebida, caminhe até a Casa do Rio Vermelho, na Rua Alagoinhas, 33 — a casa onde o romancista Jorge Amado viveu com a escritora Zélia Gattai, hoje um memorial aos dois. O jardim guarda as cinzas do casal, e os cômodos são dedicados aos livros, às fotografias e aos filmes deles. Abre de terça a domingo, das 9h às 17h, com última entrada às 16h; a entrada custa R$ 20 (uns US$4), meia com o documento certo, e é de graça às quartas. Você confere o horário do dia na página da secretaria municipal de cultura. Amado ambientou boa parte da sua Bahia por aqui; a casa é o contrapeso silencioso aos largos a duas ruas dali.
Vale a pena ficar no Rio Vermelho? E uma palavra sobre segurança
O posicionamento honesto é este. Se as noites são o ponto da sua viagem, ficar no próprio Rio Vermelho deixa você voltar a pé das mesas. Para a maioria dos visitantes, porém, o que puxa de dia é a Cidade Alta histórica — as igrejas, o Pelourinho, as vistas — e o Rio Vermelho fica a um táxi curto, uns quinze minutos do centro fora do horário de pico. Hospede-se lá em cima e desça à noite, em qualquer dia de terça a domingo, e você fica com o melhor dos dois. Nosso guia de onde se hospedar em Salvador pesa os bairros um contra o outro.
Sobre segurança: os largos cheios numa noite de fim de semana são o que Salvador tem de mais tranquilo, cheios de famílias e de polícia. Mantenha o bom senso de sempre — celular guardado, só o necessário no bolso — e vai ficar tudo bem. O único lugar a evitar é a orla escura e as pedras tarde da noite, longe das luzes e da multidão. Fique onde está a gente.
Esse último ponto é, no fundo, o argumento do nosso próprio canto da cidade. Nossas suítes ficam lá em cima, na Cidade Alta, a poucos minutos do Elevador Lacerda, então os dias se passam a pé no centro histórico e as noites no Rio Vermelho terminam com um táxi rápido de volta a uma rua quieta, em vez de uma travessia longa pela cidade. Dê uma olhada nas suítes quando for planejar a viagem.
Salvador, en images
Photographies du quartier, du restaurant et de la plage présentés dans ce guide, avec crédit à chaque photographe.
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