L'Île d'Itaparica l'île que tout le monde voit sans y aller
L'île d'Itaparica depuis Salvador : le ferry de São Joaquim ou la lancha de Mar Grande, ville coloniale et fort, plages de baie, huîtres et le pont en chantier.
L'essentiel en 30 secondes
L'île d'Itaparica est cette longue bande verte que vous fixez de l'autre côté de l'eau depuis toutes les terrasses de la Cidade Alta, et la plaisanterie discrète de Salvador, c'est que la plupart des visiteurs n'y posent jamais le pied. Rejoindre l'île d'Itaparica depuis Salvador prend deux formes : le ferry pour voitures de São Joaquim, une heure pour traverser la partie la plus large de la baie, ou la petite lancha de Mar Grande, cinquante minutes depuis le Terminal Náutico, sous l'Elevador Lacerda. Ce qui vous attend en face n'est pas un alignement de resorts. C'est une ville coloniale avec un fort du XVIIIe siècle et une église montée à l'huile de baleine, des plages de baie où l'eau ne bouge presque pas, et des paillotes où le déjeuner se résume à une assiette d'huîtres et une bière fraîche sur une table en plastique. L'endroit est assoupi. C'est tout l'intérêt. Accordez-lui une demi-journée pour la ville ou une journée entière pour une plage, et calez le bateau du retour sur le coucher du soleil, quand la silhouette de la ville s'allume de l'autre côté de l'eau, derrière vous.
L'île que vous ne cessez de regarder
La baie de Tous les Saints compte une cinquantaine d'îles, et Itaparica est de loin la plus grande — quelque 239 kilomètres carrés, ce qui en fait la plus grande île maritime du Brésil. Elle fait face à Salvador, assez près pour que vous suiviez le temps au-dessus d'elle depuis la Cidade Alta, assez loin pour que la traversée donne le sentiment de quitter tout à fait la ville. Deux municipalités la partagent : la ville d'Itaparica, à la pointe nord, et la bien plus vaste Vera Cruz, dont le chef-lieu est la ville-ferry de Mar Grande et qui couvre presque toute l'île jusqu'aux mangroves du sud. Pour un lieu de cette taille, à une heure d'une capitale, elle est étonnamment peu aménagée — quelques petites villes, beaucoup de cocotiers et de longues portions de rivage où il n'y a rien qu'une paillote et une barque de pêche. On vient pour la journée et on repart au crépuscule ; très peu restent. Rien de tout cela n'est de l'abandon, mais bien le tempérament de l'île — autant le savoir avant de partir, car si vous arrivez en attendant des sites à cocher, vous serez déçu dès deux heures de l'après-midi.
Deux façons de rejoindre l'île d'Itaparica depuis Salvador
Il y a deux traversées honnêtes, et chacune convient à un type de journée. Le ferry pour voitures de São Joaquim part environ toutes les heures, de 05h00 à 23h30 — à partir de 06h00 le dimanche — et met 60 à 80 minutes pour franchir la partie la plus large de la baie jusqu'au terminal de Bom Despacho. Un piéton paie R$ 7,20 en semaine et R$ 9,50 le week-end et les jours fériés ; une petite voiture traverse pour R$ 64,70 (environ 11 €), selon la grille tarifaire en vigueur depuis mars 2026. C'est l'option si vous avez une voiture ou visez l'extrême sud de l'île, même si Bom Despacho vous laisse à une bonne route de la vieille ville.
La lancha de Mar Grande est l'autre voie. Ces petites vedettes à passagers quittent le Terminal Náutico, à côté du Mercado Modelo, juste sous l'Elevador Lacerda, toutes les demi-heures environ, et mettent une cinquantaine de minutes jusqu'à Mar Grande. Le billet coûte de R$ 8,60 à R$ 10,50 en semaine et R$ 13,50 le dimanche et les jours fériés — et en 2026 le tarif férié s'applique aussi le mardi de Carnaval et à la São João. Elle vous dépose directement dans une ville de plage, et non à un terminal de voitures, ce qui en fait le meilleur choix pour une journée à pied. Les deux itinéraires, avec les goélettes d'excursion qui s'arrêtent aussi ici, sont détaillés dans notre guide des sorties en bateau sur la baie de Tous les Saints.
La ville d'Itaparica : un fort, deux églises et une source
La ville d'Itaparica, à la pointe nord de l'île, justifie à elle seule la traversée la plus longue. Elle gardait l'entrée du Recôncavo — la couronne de villes sucrières autour de la baie — et elle en reste cernée de preuves. Le Forte de São Lourenço, bas et trapu au-dessus du rivage, a été reconstruit à partir de 1711 par le gouverneur Dom Lourenço de Almeida sur l'emplacement d'une fortification antérieure, élevée lorsque les Hollandais occupèrent brièvement l'île dans les années 1640 ; il couvrait le seul port naturel de ce côté et, bien plus tard, ce fut de là que les insulaires canonnèrent la flotte portugaise pendant la guerre d'indépendance de Bahia. À quelques pas, l'Igreja de São Lourenço remonte au début du XVIIe siècle et est dédiée à saint Laurent, patron de l'île. Plus imposante, l'Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento fut achevée en 1794, après plus de trois décennies de chantier, ses murs liés à la chaux, à la pierre et à l'huile de baleine, à la manière locale ; c'est un monument classé, restauré entre 2018 et 2021. Sur le front de mer, la Fonte da Bica est une source d'eau minérale habillée de pierre dans les années 1840, réputée être la seule source hydrominérale en bord de mer des Amériques — elle coule toujours, et les habitants y remplissent encore des bouteilles. Venez un jour de semaine et une bonne partie de la ville est close et lente ; les églises restent souvent fermées entre les offices. C'est Itaparica fidèle à elle-même, non pas Itaparica qui vous déçoit.
Mar Grande, des huîtres et une table en plastique
Mar Grande, où accoste la lancha, est la moitié laborieuse de l'île — une vraie petite ville de plage plutôt qu'un monument, avec sa file de ferry, sa place et son alignement de barracas au bord d'une eau calme, peu profonde et tiède de baie. C'est ici que l'île mérite sa réputation de sortie à la journée. Ce qu'il vous faut : une chaise en plastique à moitié à l'ombre, une grande bière qui s'attiédit à la chaleur et une série de petiscos qui sortent de la cuisine derrière vous — poisson frit, casquinha de siri et, surtout, des huîtres. La baie est un pays d'huîtres — ramassées sur les racines de mangrove de la côte sud de l'île, où des familles travaillent les bancs de coquillages depuis des générations et où l'université a mené les premiers essais locaux d'élevage dès les années 1970 — et une douzaine ouverte à la minute, relevée d'un simple filet de citron vert, est la gloire honnête de l'endroit. Les cuisines d'ici réussissent aussi une belle moqueca de arraia, un ragoût de raie, que vous ne verrez pas sur beaucoup de cartes du continent. Pour savoir ce qu'est chaque plat avant de le désigner, notre guide de la cuisine bahianaise passe tout en revue.
Les plages de baie, sans vagues
Toute la côte est d'Itaparica regarde vers l'intérieur de la baie, ce qui veut dire que la mer n'y fait presque rien — une eau plate, tiède et peu profonde sur du sable clair, tout le contraire des plages à vagues du côté atlantique de Salvador. Ponta de Areia, juste au nord du terminal de Mar Grande, est la facile : une bande de sable doux bordée de cocotiers, avec des paillotes derrière et assez d'ombre pour y perdre un après-midi. Plus bas sur la côte de Vera Cruz, Barra Grande est plus calme et moins bâtie, l'eau toujours lisse. La plus belle de toutes est la Praia da Penha, où une petite église blanche, l'Igreja de Nossa Senhora da Penha, se dresse tout au bout de la pointe, à la fin du sable ; elle est le plus souvent fermée — le prêtre vient de Salvador seulement pour les messes de fête — mais les piscines naturelles qui s'ouvrent sur le récif devant elle, à marée basse, valent la marche jusque-là. Continuez vers le sud et le rivage devient mangrove et sable presque désert autour de Cacha Pregos, d'où viennent les huîtres. La place de chacune par rapport aux plages du continent est traitée dans notre guide des plages près de Salvador.
Un Club Med disparu et un pont en chantier
Deux choses encadrent l'histoire récente d'Itaparica, l'une partie, l'autre à venir. Pendant quarante ans, l'île a eu un Club Med — ouvert en 1979, le premier resort tout compris d'Amérique du Sud, 330 chambres derrière ses propres grilles — jusqu'au départ du groupe en 2019, qui a laissé le site à la démolition et au réaménagement. Pour un certain voyageur brésilien, "Itaparica" signifie encore ce resort disparu. Ce qui arrive est bien plus grand : le Ponte Salvador–Itaparica, un pont de 12,4 kilomètres qui relierait la capitale directement à l'île et serait, selon ses bâtisseurs, le plus long pont sur l'eau d'Amérique latine. Après des années de sondages et de reports, le gros chantier a enfin démarré à la mi-2026, un consortium sino-brésilien aux commandes et l'achèvement encore lointain — l'objectif actuel tourne autour de 2031. Vous pouvez le suivre sur le site officiel du projet. À son ouverture, il remplacera l'heure de ferry par un quart d'heure de voiture et changera du tout au tout cette île assoupie. Raison de plus pour voir Itaparica telle qu'elle est aujourd'hui.
La carte postale, c'est le retour
Voici ce que personne ne vous dit d'une journée à Itaparica : la plus belle vue n'est pas sur l'île. Le front de baie de Salvador regarde vers l'ouest ; aussi, quand le bateau de l'après-midi revient vers le Terminal Náutico, toute la ville haute surgit de l'eau devant vous — la crête de la Cidade Alta, l'Elevador Lacerda, la coupole blanche de l'église du Bonfim là-bas sur sa péninsule — et au coucher du soleil, l'astre descendant derrière vous par-dessus l'île, tout prend la couleur d'une pièce de monnaie. Calez votre traversée sur la fin de journée, si vous le pouvez. C'est la photo pour laquelle vous êtes venu à Salvador, et vous ne pouvez la prendre que depuis l'eau.
Une demi-journée, ou la journée entière
Pour une demi-journée, prenez un bateau en milieu de matinée, parcourez la vieille ville — le fort, les églises, la Fonte da Bica —, mangez des huîtres au bord de l'eau et attrapez une traversée en fin d'après-midi pour cette silhouette. Pour une journée entière, traversez plus tôt, passez le cœur de la journée sur une plage de baie à Ponta de Areia ou Barra Grande, et laissez le rythme du lieu régler votre montre, plutôt que l'inverse. Dans tous les cas, ne la surchargez pas : Itaparica ne récompense pas les programmes serrés, et la moitié de son intérêt tient à l'heure passée sur l'eau à chaque bout. Si vous préférez la journée toute organisée — bateau, déjeuner, un arrêt baignade —, notre goélette de Frades et Itaparica intègre l'île à une classique sortie de baie. C'est l'une des plus douces excursions à la journée depuis Salvador qui soient.
Le plus commode, c'est la proximité du départ. La lancha de Mar Grande quitte le Terminal Náutico, au pied de l'Elevador Lacerda, à quelques minutes en descente de notre porte — vous pouvez manger des huîtres de l'autre côté de la baie moins d'une heure après le petit-déjeuner et rentrer à temps pour une douche avant le dîner. Cet accès facile à l'eau, et au centre historique au-dessus, est l'argument pour loger dans la Cidade Alta : jetez un œil à nos suites boutique, toutes à quelques minutes à pied des bateaux.
O essencial em 30 segundos
A Ilha de Itaparica é aquela longa faixa verde que você fica olhando do outro lado da água, de qualquer terraço da Cidade Alta — e a piada silenciosa de Salvador é que a maioria dos visitantes nunca põe o pé nela. Chegar à Ilha de Itaparica saindo de Salvador tem duas formas: o ferry de carros de São Joaquim, uma hora atravessando a parte mais larga da baía, ou a pequena lancha de Mar Grande, cinquenta minutos a partir do Terminal Náutico, embaixo do Elevador Lacerda. O que espera do outro lado não é um corredor de resorts. É uma vila colonial com um forte do século XVIII e uma igreja rebocada com óleo de baleia, praias de baía onde a água quase não se move, e barracas onde o almoço é um prato de ostras e uma cerveja gelada numa mesa de plástico. O lugar é pacato. É exatamente esse o ponto. Reserve meio dia para a vila ou um dia inteiro para uma praia, e programe o barco de volta para o fim da tarde, quando a silhueta da cidade se acende do outro lado da água, atrás de você.
A ilha que você vive olhando
A Baía de Todos os Santos guarda cerca de cinquenta ilhas, e Itaparica é de longe a maior — uns 239 quilômetros quadrados, o que faz dela a maior ilha marítima do Brasil. Fica bem em frente a Salvador, perto o bastante para você acompanhar o tempo por cima dela da Cidade Alta, longe o bastante para a travessia parecer sair da cidade por completo. Dois municípios a dividem: a cidade de Itaparica, na ponta norte, e a bem maior Vera Cruz, cuja sede é a cidade-ferry de Mar Grande e que abrange quase toda a ilha até os manguezais do sul. Para um lugar deste tamanho, a uma hora de uma capital, é surpreendentemente pouco desenvolvida — algumas vilas pequenas, muitos coqueiros e longos trechos de costa sem nada além de uma barraca e um barco de pesca. As pessoas vêm passar o dia e voltam ao entardecer; pouquíssimas ficam. Nada disso é abandono, e sim o feitio da ilha — vale saber antes de ir, porque se você chegar esperando atrações para riscar de uma lista, às duas da tarde já estará decepcionado.
Duas formas de chegar à Ilha de Itaparica saindo de Salvador
São duas travessias honestas, e cada uma serve a um tipo de dia. O ferry de carros de São Joaquim sai mais ou menos de hora em hora, das 05h às 23h30 — a partir das 06h aos domingos — e leva de 60 a 80 minutos para cruzar a parte mais larga da baía até o terminal de Bom Despacho. O pedestre paga R$ 7,20 nos dias úteis e R$ 9,50 nos fins de semana e feriados; um carro pequeno atravessa por R$ 64,70 (cerca de US$ 13), segundo a tabela de tarifas em vigor desde março de 2026. É a opção para quem leva carro ou vai para o extremo sul da ilha, embora Bom Despacho deixe você a uma boa distância de carro da vila antiga.
A lancha de Mar Grande é o outro caminho. Esses barquinhos de passageiros saem do Terminal Náutico, ao lado do Mercado Modelo, bem embaixo do Elevador Lacerda, a cada meia hora mais ou menos, e levam uns 50 minutos até Mar Grande. A passagem fica entre R$ 8,60 e R$ 10,50 nos dias úteis e R$ 13,50 aos domingos e feriados — e, em 2026, a tarifa de feriado vale também na terça-feira de Carnaval e no São João. Ela deixa você direto numa cidade de praia, e não num terminal de carros, o que a torna a melhor escolha para um dia a pé. As duas rotas, com as escunas de passeio que também param aqui, estão detalhadas no nosso guia de passeios de barco pela Baía de Todos os Santos.
A vila de Itaparica: um forte, duas igrejas e uma fonte
A vila de Itaparica, na ponta norte da ilha, é o motivo de encarar a travessia mais longa. Ela guardava a entrada do Recôncavo — o anel de cidades de açúcar em volta da baía — e ainda está cercada pelas provas disso. O Forte de São Lourenço, baixo e atarracado sobre a praia, foi reconstruído a partir de 1711 pelo governador Dom Lourenço de Almeida no lugar de uma fortificação anterior, erguida quando os holandeses ocuparam a ilha por pouco tempo, nos anos 1640; ele cobria o único porto natural deste lado e, muito depois, foi de onde os ilhéus canhonearam a esquadra portuguesa na guerra de independência da Bahia. A poucos passos, a Igreja de São Lourenço é do começo do século XVII e é dedicada a São Lourenço, padroeiro da ilha. A mais imponente Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento ficou pronta em 1794, depois de mais de três décadas de obra, com as paredes assentadas em cal, pedra e óleo de baleia, à moda local; é monumento tombado e foi restaurada entre 2018 e 2021. Na beira-mar, a Fonte da Bica é uma fonte de água mineral revestida de pedra nos anos 1840 e tida como a única fonte hidromineral à beira-mar das Américas — ainda jorra, e os moradores ainda enchem garrafas ali. Venha num dia de semana e boa parte da vila está fechada e devagar; as igrejas costumam ficar trancadas entre as missas. Isso é Itaparica sendo ela mesma, não decepcionando você.
Mar Grande, ostras e uma mesa de plástico
Mar Grande, onde a lancha atraca, é a metade trabalhadora da ilha — uma cidadezinha de praia de verdade, não um monumento, com fila de ferry, uma praça e uma fileira de barracas à beira de uma água calma, rasa e morna de baía. É aqui que a ilha se justifica como passeio de um dia. O que você quer é uma cadeira de plástico meia na sombra, uma cerveja grande esquentando no calor e uma sequência de petiscos saindo da cozinha atrás de você: peixe frito, casquinha de siri e, acima de tudo, ostras. A baía é terra de ostra — colhida nas raízes de mangue da costa sul da ilha, onde famílias trabalham os bancos de marisco há gerações e a universidade fez os primeiros testes locais de cultivo lá nos anos 1970 — e uma dúzia aberta na hora, temperada apenas com limão, é a glória honesta do lugar. As cozinhas daqui também fazem uma bela moqueca de arraia, que você não vê em muitos cardápios do continente. Para saber o que é cada coisa antes de apontar, nosso guia da comida baiana percorre tudo.
As praias de baía, sem ondas
Toda a costa leste de Itaparica olha de volta para a baía, o que significa que o mar aqui quase não faz nada — água plana, morna e rasa sobre areia clara, o oposto das praias de ondas do lado atlântico de Salvador. Ponta de Areia, logo ao norte do terminal de Mar Grande, é a fácil: uma faixa de areia macia com coqueiros atrás, barracas e sombra suficiente para perder uma tarde. Mais para baixo, na costa de Vera Cruz, Barra Grande é mais quieta e menos construída, com a água ainda de espelho. A mais bonita de todas é a Praia da Penha, onde uma pequena igreja branca, a Igreja de Nossa Senhora da Penha, fica bem na ponta, no fim da areia; costuma estar trancada — o padre vem de Salvador só para as missas de festa — mas as piscinas naturais que se abrem sobre o recife em frente a ela, na maré baixa, são o motivo de caminhar até lá. Siga para o sul e a costa vira mangue e areia quase deserta em torno de Cacha Pregos, de onde vêm as ostras. Onde cada uma dessas se encaixa em relação às praias do continente está no nosso guia de praias perto de Salvador.
Um Club Med que sumiu e uma ponte em obras
Duas coisas emolduram a história recente de Itaparica, uma que se foi e outra que chega. Por quarenta anos a ilha teve um Club Med — inaugurado em 1979, o primeiro resort all-inclusive da América do Sul, 330 apartamentos atrás dos próprios portões — até a empresa sair em 2019 e deixar o terreno para ser demolido e reconstruído. Para certo tipo de viajante brasileiro, "Itaparica" ainda quer dizer aquele resort que sumiu. O que chega é bem maior: a Ponte Salvador–Itaparica, uma ponte de 12,4 quilômetros que ligaria a capital direto à ilha e, dizem seus construtores, seria a maior ponte sobre a água da América Latina. Depois de anos de sondagens e adiamentos, a obra pesada enfim começou em meados de 2026, com um consórcio sino-brasileiro no comando e a conclusão ainda distante — a meta atual é por volta de 2031. Dá para acompanhar no site oficial do projeto. Quando abrir, vai trocar a hora de ferry por quinze minutos de carro e mudar por completo esta ilha pacata. O que é mais um motivo para ver Itaparica como ela é agora.
O cartão-postal é a volta
Eis o que ninguém conta sobre um dia em Itaparica: a melhor vista não está na ilha. A orla da baía de Salvador olha para o oeste, então, quando o barco da tarde volta em direção ao Terminal Náutico, toda a cidade alta emerge da água à sua frente — a crista da Cidade Alta, o Elevador Lacerda, a cúpula branca da Igreja do Bonfim lá longe na sua península — e, no fim da tarde, com o sol se pondo atrás de você por cima da ilha, tudo fica da cor de uma moeda. Programe a travessia para o fim do dia, se puder. É a foto que você veio buscar em Salvador, e só dá para tirá-la da água.
Meio dia, ou o dia inteiro
Para meio dia, pegue um barco no meio da manhã, caminhe pela vila antiga — forte, igrejas, a Fonte da Bica —, coma ostras à beira-mar e pegue uma travessia no fim da tarde para ver aquela silhueta. Para um dia inteiro, atravesse mais cedo, passe o meio do dia numa praia de baía em Ponta de Areia ou Barra Grande e deixe o ritmo do lugar comandar o relógio, não o contrário. De todo jeito, não sobrecarregue: Itaparica não recompensa roteiro apertado, e metade do valor está na hora sobre a água em cada ponta. Se você preferir o dia todo organizado — barco, almoço, uma parada para banho —, nossa escuna dos Frades e Itaparica encaixa a ilha num passeio clássico pela baía. É um dos mais tranquilos bate-voltas de Salvador que existem.
O bacana é como tudo começa perto. A lancha de Mar Grande sai do Terminal Náutico, ao pé do Elevador Lacerda, a poucos minutos ladeira abaixo da nossa porta — dá para estar comendo ostras do outro lado da baía menos de uma hora depois do café e voltar a tempo de um banho antes do jantar. Essa proximidade com a água, e com o centro histórico acima dela, é o argumento para se hospedar na Cidade Alta: dê uma olhada nas nossas suítes boutique, todas a uma curta caminhada dos barcos.
Salvador, en images
Photographies du quartier, du restaurant et de la plage présentés dans ce guide, avec crédit à chaque photographe.
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