Excursion à Praia do Forte tortues, récifs et un château

Le classique soigné, à 80 km sur la côte

De toutes les excursions au départ de Salvador, c'est celle que les gens font vraiment. Praia do Forte se trouve à environ 80 km au nord du centre par la BA-099 — le tronçon que tout le monde appelle l'Estrada do Coco, pour les cocoteraies qu'il traverse — et le trajet prend 1h15 par un matin calme, près de deux heures dans le bus qui s'arrête partout. L'ancien village de pêcheurs est devenu la station la plus nette de Bahia : la rue principale, l'Alameda do Sol, est piétonne d'un bout à l'autre, bordée de cafés, de glaciers, de boutiques et de terrasses de restaurant sous de vieux arbres. Autant le dire franchement : c'est agréable, pas brut. Personne ici ne vous vend d'authenticité rugueuse, les prix tournent au-dessus de ceux de Salvador et le motif de la tortue est partout, des lampadaires aux magnets de frigo. Ce qui justifie le voyage, c'est que le vernis côtoie une nature vraiment sérieuse — le siège d'un programme national de tortues marines, une nurserie de baleines à bosse et un récif qui s'ouvre en piscines deux fois par jour.

Projeto Tamar — le quartier général des tortues marines

Le programme brésilien de tortues marines est né sur cette plage, en 1980, et le centre de visiteurs du Projeto Tamar, à l'extrémité du phare, en reste le vaisseau amiral : 750 000 litres d'eau de mer dans des bassins et aquariums à ciel ouvert, abritant quatre des cinq espèces de tortues marines du Brésil, du nouveau-né grand comme une paume aux adultes que vous ne pourriez soulever. À la mi-2026, il ouvre du mardi au dimanche, de 11h à 17h ; l'entrée coûte 54 R$ (environ 10,50 US$), le tarif réduit 27 R$ et le passeport famille, pour deux adultes et deux enfants, 150 R$. Comptez-y une bonne heure et demie. Pendant la saison de ponte — de septembre à mars environ sur cette côte — les nouveau-nés récoltés dans les nids de la nuit sont relâchés dans le ressac vers 17h, l'un des grands petits spectacles du Brésil. Dans la fenêtre de juillet à octobre, il n'y a pas de lâchers ; votre consolation nage au large, plus bas. Avec des enfants, c'est l'arrêt le plus fiable de toute la côte — plus de détails dans notre guide Salvador avec des enfants.

Les piscines de récif suivent la table des marées

Devant le village, un récif de grès retient l'Atlantique, et quand la marée descend, l'eau qui reste derrière demeure : tiède, claire, à hauteur de taille ou d'épaule, pleine de petits poissons. La piscine la plus connue, Papa-Gente, se trouve du côté du phare et est assez profonde pour un vrai tuba — les masques se louent à même le sable, et une chaise avec parasol dans une barraca revient à 10–20 R$. Le mécanisme fait tout. Les piscines n'existent qu'autour de la marée basse, dans environ deux fenêtres par jour, et elles sont à leur meilleur quand la table indique une basse mer d'environ 0,4 m ou moins ; à 0,2 m le récif devient un lagon, à 1,0 m ce n'est que la mer. La même logique régit toute cette côte — Guarajuba, Itacimirim, Imbassaí — et notre guide des plages près de Salvador compare les options.

Les baleines à bosse, de juillet à octobre

De juillet à octobre, les baleines à bosse qui se nourrissent dans les eaux antarctiques remontent se reproduire au large de Bahia, et Praia do Forte est le point de départ de la côte nord pour aller à leur rencontre. L'estimation de la saison 2025 a atteint quelque 30 000 baleines le long du littoral bahianais — l'une des grandes reconquêtes de la conservation — avec un pic en août et septembre, quand les mères stationnent tout près du bord avec leurs baleineaux. Les bateaux partent de la plage elle-même, exploités en saison par deux opérateurs locaux agréés, Portomar et Base Náutica, avec des chercheurs de l'Instituto Baleia Jubarte à bord pour consigner les observations ; l'institut tient un petit centre de visiteurs sur l'Avenida do Farol qui vaut vingt minutes avant d'embarquer, et le portail touristique du village publie les bateaux agréés de chaque saison. Près de cinq mille personnes ont pris la mer depuis cette plage lors de la saison 2025 ; au pic, réservez un jour ou deux à l'avance, préférez la sortie du matin si du vent est annoncé, emportez des cachets contre le mal de mer en cas de doute et acceptez l'honnêteté habituelle de l'observation des baleines : au pic, une observation est très probable — jamais garantie.

Castelo Garcia d'Ávila — le château à quinze minutes dans les terres

À trois kilomètres dans les terres, sur une colline basse, la côte à ses pieds, se dresse quelque chose de vraiment insolite pour les Amériques : le Castelo Garcia d'Ávila, une maison forte commencée en 1551 — deux ans après Salvador même — et habitée jusqu'en 1835. Ce fut le siège du clan Ávila, dont les terres d'élevage ont fini par s'enfoncer plus loin dans l'intérieur que bien des royaumes européens, et il est présenté, non sans raison, comme le seul château de style médiéval bâti sur le continent. Une restauration soignée a glissé des passerelles de fer à travers la carcasse de la demeure et ajouté un musée interactif qui reconstitue, pièce par pièce, ce que quatre siècles ont défait ; la petite chapelle Nossa Senhora da Conceição tient encore debout, intacte, à côté de la ruine. À la mi-2026, la Fundação Garcia D'Ávila ouvre le site du mardi au jeudi de 10h à 17h, et du vendredi au dimanche et jours fériés jusqu'à 18h avec une projection de vidéomapping ; le lundi, c'est fermé. Entrée 50 R$ (environ 10 US$), tarif réduit 25 R$. Comptez d'une heure et demie à deux heures, plus une dizaine de minutes de taxi ou de buggy depuis le village — faisable à pied sur la carte, sans ombre dans la réalité.

Le déjeuner, du beignet de poisson à une longue moqueca

Le village mange sur trois niveaux. En bas, avec bonheur : les barracas de plage et le Souza Bar, l'institution du coin dont les bolinhos de peixe — beignets de poisson commandés à la platée avec de la bière fraîche — sont ce que Praia do Forte a de plus proche d'un monument civique. Au milieu, les terrasses de l'Alameda do Sol : Sabor da Vila et Casa da Nati servent tous deux d'honnêtes assiettes bahianaises, et Tango Café tient le flanc café de la fin d'après-midi. En haut, Terreiro Bahia, la relecture raffinée de la cuisine régionale par la cheffe Tereza Paim, où une moqueca cesse d'être un déjeuner pour devenir le programme de l'après-midi. Une note franche : tout, au village, revient nettement plus cher que son équivalent à Salvador — vous payez des loyers de station — et les terrasses où l'on observe le mieux les passants ont rarement la meilleure cuisine.

Y aller sans voiture

La voie directe, c'est le bus. Atlântico exploite la ligne côtière depuis la rodoviária de Salvador — accessible en métro, voyez se déplacer à Salvador — avec des départs répartis sur la journée à partir de 6h et des billets bon marché vendus au guichet, sans réservation. Comptez environ deux heures avec les arrêts, et notez une contrainte ferme pour planifier : à la mi-2026, le dernier bus de retour quitte Praia do Forte vers 17h, ce qui convient aux tortues et aux piscines et condamne le vidéomapping du week-end. Tous les départs ne desservent pas l'aéroport, alors demandez avant d'y adosser un plan. Entre les deux, il y a les vans de la Linha Branca qui parcourent cette côte plus fréquemment, les transferts par personne avec prise en charge à l'hôtel et les excursions à la journée vendues dans tout Salvador, qui associent le trajet au Tamar et parfois au château — logistique nulle, en échange de l'horaire du groupe. Un taxi ou une voiture d'application depuis le centre dépasse aisément quelques centaines de reais par trajet. En voiture, la BA-099 est une deux-fois-deux-voies bien entretenue avec un péage de 6,40 R$ en semaine et 9,70 R$ le week-end, et des parkings payants attendent à l'entrée du village — le centre lui-même est fermé à la circulation.

Le bon moment pour votre excursion à Praia do Forte

En semaine, idéalement. Le week-end, la moitié de Salvador monte par cette route, le péage augmente et les piscines comptent plus de monde que de poissons. Pour une première visite, le créneau idéal est août ou septembre, quand la saison des baleines culmine et que les pluies ont pour l'essentiel disparu : une excursion à Praia do Forte dans cette fenêtre peut, sans forcer, offrir des baleines à neuf heures et un lagon de récif à quatorze. Laissez la marée dresser le squelette de la journée — bateau ou château le matin, un long déjeuner, les piscines dans l'heure autour de la basse mer de l'après-midi, une glace sur l'Alameda do Sol avant le retour — et inversez l'ordre les jours où la basse mer tombe à midi. Comme le Tamar n'ouvre qu'à 11h, se lever à l'aube ne rapporte rien, sauf indication contraire de la table des marées.

L'argument discret pour en faire une excursion plutôt qu'un séjour : à six heures du soir, Praia do Forte est une station qui s'endort, et Salvador une ville qui commence à s'animer. Rentrez vers les tambours sur les places et le dîner dans la vieille ville — depuis nos suites de la Cidade Alta, vous sortez en plein cœur de tout ça, avec toute la côte nord à exactement un bus de distance.