Pelourinho wie Sie Salvadors Altstadt erleben

Was das Pelourinho wirklich ist

Salvador war von 1549 bis 1763 Brasiliens erste Hauptstadt, und das Pelourinho war ihr Schwerpunkt — das administrative, religiöse und kommerzielle Herz einer portugiesischen Kolonie, gebaut auf Zucker und auf der Arbeit versklavter Afrikaner. Der Name beschönigt diese Geschichte nicht: Ein pelourinho ist ein Schandpfahl, und einer stand auf dem Platz. Erhalten ist ein außergewöhnlich vollständiges Stadtbild des 17. und 18. Jahrhunderts: Hunderte Kolonialbauten, gestrichen in den Rosa-, Blau-, Gelb- und Grüntönen, in denen die Bahianer sie ab den 1990ern restauriert haben, einen Steilhang über der Allerheiligenbucht hinabstürzend. Die UNESCO nahm es 1985 auf und nannte es ein herausragendes Beispiel für Renaissance-Städtebau, angepasst an einen kolonialen Standort.

Und es ist vor allem kein Museum. Hier wohnen Menschen, Kinder spielen Fußball auf den Plätzen, Capoeira-Gruppen proben im Freien, Bands üben in Hauseingängen, und die Kirchen halten ganz gewöhnliche Sonntagsmesse. Diese Mischung aus bewahrter Architektur und ungebrochenem Alltag macht den Unterschied zu einer restaurierten Altstadt in Europa.

Wie das Viertel aufgebaut ist

Fast alles liegt in drei verbundenen Freiräumen, in Minuten erlaufbar:

• Terreiro de Jesus (Praça 15 de Novembro) — der breite obere Platz, umstanden von der Catedral Basílica und zwei weiteren Kirchen, mit dem Afrobrasilianischen Museum an einer Seite und Kunsthandwerkern und Capoeira-Kreisen in der Mitte.
• Largo do Cruzeiro de São Francisco — ein kleiner Nachbarplatz mit steinernem Kreuz, dem São-Francisco-Komplex und der gemeißelten Fassade der Ordem Terceira.
• Largo do Pelourinho — das Postkartenmotiv: ein steiler, trichterförmiger Hang bunter Stadthäuser, der zur Kirche Rosário dos Pretos hinabführt, mit der Fundação Casa de Jorge Amado am oberen Ende.

Vom oberen Rand des Viertels führen die Praça da Sé und die Praça Municipal zum Elevador Lacerda und zum Blick über die Bucht; von unten steigen die Stufen der Ladeira do Carmo hinauf ins Viertel Santo Antônio. Das ist die ganze Geografie. Wer den Terreiro de Jesus findet, kann sich nicht verlaufen.

Was Sie sehen sollten, in sinnvoller Reihenfolge

Beginnen Sie am Terreiro de Jesus und arbeiten Sie sich bergab:

• Catedral Basílica de Salvador — die frühere Jesuitenkirche, ein zurückhaltendes Äußeres des 17. Jahrhunderts, das ein vergoldetes Inneres und portugiesische Fliesen verbirgt. Kleiner Eintritt.
• Museu Afro-Brasileiro (MAFRO) — die beste Einführung in Candomblé, die Orixás und die afrikanischen Wurzeln der bahianischen Kultur, in der alten medizinischen Fakultät. Allein die von Carybé geschnitzten Orixá-Tafeln rechtfertigen das Ticket.
• Kirche der Ordem Terceira de São Francisco — bemerkenswert wegen der in Sandstein hochrelief gemeißelten Fassade, einer Seltenheit in Brasilien, dazu gefliesten Kreuzgängen im Inneren.
• Kirche Nossa Senhora do Rosário dos Pretos — die blaue Kirche am Fuß des Largo, über Jahrzehnte von versklavten und freigelassenen Afrikanern für die eigene Bruderschaft errichtet, weil man sie aus anderen Gemeinden ausschloss. Noch immer aktive Pfarrei und das bewegendste Gebäude des Viertels.
• Fundação Casa de Jorge Amado — kleines Museum für Bahias großen Romancier, in einem blauen Herrenhaus am Largo; nach letztem Stand mittwochs kostenlos.
• Museum der bahianischen Küche und die Werkstätten — es lohnt, durch die Ateliers und Instrumentenbauer in den Seitengassen zu streifen.

Dienstagabend — und wann sonst

Kommen Sie zweimal. Morgens, etwa von 9 bis 13 Uhr, ist das Licht gut, Kirchen und Museen sind offen, die Plätze ruhig und die Hitze erträglich. Und kommen Sie wieder zur Terça da Bênção — dem Segensdienstag —, wenn sich das Viertel nach der Abendmesse im Rosário dos Pretos mit kostenloser Livemusik auf mehreren Plätzen gleichzeitig füllt und die ganze Stadt auf die Straße geht. Es ist der beste regelmäßige Abend Salvadors, und er kostet nichts. In den Wochen vor dem Karneval halten die Percussion-Blocos, darunter Olodum, hier ebenfalls offene Proben ab. Unser Guide zu Musik und Nachtleben nennt den aktuellen Plan.

Ist das Pelourinho sicher?

Tagsüber ja — es wird bestreift, ist belebt und voller Familien, und die üblichen Regeln genügen: Handy in die Tasche statt in die Hand, keinen auffälligen Schmuck, wenig Bargeld dabei und den Pass in der Wohnung lassen. Abends sind die beleuchteten, bevölkerten Plätze in Ordnung, besonders dienstags und am Wochenende, die leeren Seitengassen und die steilen Verbindungsstraßen hinunter zur Unterstadt aber nicht — nehmen Sie eine Fahrdienst-App, sobald Sie den belebten Kern verlassen. Sie werden außerdem freundlich angesprochen, mit kommerzieller Absicht: jemand knüpft Ihnen ein Bonfim-Band ums Handgelenk, eine kostümierte Baiana posiert fürs Foto, eine „kostenlose" Capoeira-Vorführung. Nichts davon ist gefährlich; alles davon erwartet Bezahlung. Ein höfliches não, obrigado genügt, und wenn Sie zusagen, klären Sie vorher den Preis. Unser vollständiger Sicherheits-Guide behandelt die ganze Stadt.

Essen und Trinken im Viertel

Die Restaurants direkt an den Touristenplätzen sind das schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis im Viertel: angenehme Terrassen, gewöhnliches Essen, aufgeblasene Preise. Besser: Acarajé bei einer Baiana am Straßenstand kaufen, eine richtige Moqueca in einem der kleineren Lokale in den Seitenstraßen oder im nahen Santo Antônio essen und ein eiskaltes Bier dort trinken, wo die Einheimischen stehen. Der Mercado Modelo unten am Elevador Lacerda hat zwei Restaurantterrassen mit Buchtblick, die den Weg lohnen. Was und wie man bestellt, steht in unserem Guide zur bahianischen Küche und unserem Restaurantführer für Salvador.

Sollten Sie im Pelourinho wohnen?

Das ist die eigentliche Frage, und die ehrliche Antwort lautet: Wohnen Sie in der Altstadt, aber wählen Sie Ihre Straße. Der Vorteil ist vollständig — Sie wachen in dem auf, wofür Sie gekommen sind, gehen zu Fuß zu Kirchen, Museen, Musik und Elevador Lacerda und sparen sich den täglichen Weg, den Gäste in Barra oder Rio Vermelho in Zeit und Taxikosten bezahlen. Der Preis dafür: Lärm an den belebtesten Plätzen in den belebtesten Nächten, und eine Qualität, die von Straße zu Straße enorm schwankt. Der Idealpunkt sind die ruhigeren Ränder der Cidade Alta — wenige Gehminuten vom Largo do Pelourinho, nachts still, und trotzdem zu allem laufbar. Unser Stadtteil-Guide vergleicht alle Optionen, und unsere vier Boutique-Suiten liegen genau dort, in restaurierten historischen Gebäuden wenige Schritte vom Terreiro de Jesus.

Geben Sie dem Pelourinho mehr als die neunzig Minuten, die die meisten Touren ihm zugestehen. Gehen Sie es einmal mit Karte und einmal ohne. Setzen Sie sich auf eine Stufe und lassen Sie eine Probe vor sich stattfinden. Es ist der Grund, warum Salvador auf Ihrer Route steht — und es belohnt, wer bleibt, was leicht fällt, wenn man drei Straßen weiter schläft.