Pelourinho comment visiter le centre historique de Salvador

Ce qu'est réellement le Pelourinho

Salvador fut la première capitale du Brésil, de 1549 à 1763, et le Pelourinho en était le centre de gravité : le cœur administratif, religieux et commercial d'une colonie portugaise bâtie sur le sucre et sur le travail d'Africains réduits en esclavage. Le nom ne masque rien de cette histoire : un pelourinho est un pilori, et il y en avait un sur la place. Ce qui subsiste est un tissu urbain des XVII^e et XVIII^e siècles d'une rare intégrité : des centaines de bâtiments coloniaux, peints dans les roses, bleus, jaunes et verts que les Bahianais leur ont rendus à partir des années 1990, dévalant un versant abrupt au-dessus de la baie de Tous les Saints. L'UNESCO l'a inscrit en 1985, y voyant un exemple majeur d'urbanisme Renaissance adapté à un site colonial.

Et ce n'est surtout pas un musée. Des gens y habitent, des enfants jouent au football sur les places, des groupes de capoeira répètent en plein air, des groupes de musique travaillent sous les porches et les églises célèbrent une messe dominicale ordinaire. Ce mélange d'architecture préservée et de vie quotidienne ininterrompue est ce qui distingue le Pelourinho d'une vieille ville restaurée en Europe.

Comment le quartier s'organise

Presque tout tient dans trois espaces ouverts reliés, à quelques minutes de marche :

• Terreiro de Jesus (Praça 15 de Novembro) — la vaste place haute, bordée par la Catedral Basílica et deux autres églises, avec le Musée afro-brésilien d'un côté et les artisans et cercles de capoeira au milieu.
• Largo do Cruzeiro de São Francisco — une petite place attenante avec sa croix de pierre, l'ensemble de São Francisco et la façade sculptée de l'Ordem Terceira.
• Largo do Pelourinho — la carte postale : une pente en entonnoir de maisons colorées descendant jusqu'à l'église du Rosário dos Pretos, avec la Fundação Casa de Jorge Amado en haut.

Depuis le haut du quartier, la Praça da Sé et la Praça Municipal mènent à l'Elevador Lacerda et à la vue sur la baie ; depuis le bas, les marches de la Ladeira do Carmo grimpent vers le quartier de Santo Antônio. Voilà toute la géographie. Si vous trouvez le Terreiro de Jesus, vous ne pouvez pas vous perdre.

Que voir, dans un ordre sensé

Commencez au Terreiro de Jesus et descendez :

• Catedral Basílica de Salvador — l'ancienne église jésuite, extérieur sobre du XVII^e siècle dissimulant un intérieur doré et des azulejos portugais. Entrée modique.
• Museu Afro-Brasileiro (MAFRO) — la meilleure introduction au candomblé, aux orixás et aux racines africaines de la culture bahianaise, dans l'ancienne faculté de médecine. Les panneaux d'orixás sculptés par Carybé justifient à eux seuls le billet.
• Église de l'Ordem Terceira de São Francisco — remarquable pour sa façade sculptée en haut-relief dans le grès, une rareté au Brésil, et ses cloîtres d'azulejos.
• Église de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos — l'église bleue au pied du Largo, bâtie sur des décennies par des Africains esclavisés et affranchis pour leur propre confrérie, parce qu'ils étaient exclus des autres congrégations. Toujours paroisse active, et le bâtiment le plus émouvant du quartier.
• Fundação Casa de Jorge Amado — petit musée consacré au grand romancier bahianais, dans une demeure bleue du Largo ; gratuit le mercredi à la dernière vérification.
• Musée de la gastronomie bahianaise et les ateliers — flânez pour les ateliers d'artistes et les luthiers nichés dans les rues adjacentes.

Le mardi soir, et quand venir sinon

Venez deux fois. Le matin, disons de 9 h à 13 h, la lumière est belle, les églises et musées sont ouverts, les places sont calmes et la chaleur supportable. Puis revenez pour la Terça da Bênção — le mardi de la bénédiction — quand, après la messe du soir au Rosário dos Pretos, le quartier se remplit de musique live gratuite sur plusieurs places à la fois et que la ville entière sort. C'est la meilleure soirée régulière de Salvador, et elle ne coûte rien. Dans les semaines qui précèdent le Carnaval, les blocos de percussion, dont Olodum, y tiennent aussi des répétitions ouvertes. Notre guide musique et vie nocturne donne le programme du moment.

Le Pelourinho est-il sûr ?

De jour, oui : il est patrouillé, animé, plein de familles, et les règles ordinaires suffisent — le téléphone dans la poche plutôt qu'à la main, pas de bijoux voyants, peu d'espèces sur soi et le passeport laissé à l'appartement. Le soir, les places éclairées et fréquentées ne posent pas de problème, surtout le mardi et le week-end, mais les ruelles désertes et les rues pentues qui descendent vers la ville basse, si : prenez un VTC dès que vous quittez le cœur animé. Vous croiserez aussi des approches sympathiques à finalité commerciale : quelqu'un qui vous noue un ruban du Bonfim au poignet, une baiana en costume qui pose pour la photo, une démonstration « gratuite » de capoeira. Rien de dangereux là-dedans ; tout cela attend un paiement. Un não, obrigado poli suffit, et si vous acceptez, fixez le prix d'abord. Notre guide complet de sécurité couvre la ville entière.

Manger et boire dans le quartier

Les restaurants installés directement sur les places touristiques offrent le pire rapport qualité-prix du quartier : terrasses agréables, cuisine banale, prix gonflés. Mieux vaut acheter un acarajé au plateau d'une baiana, prendre une vraie moqueca dans une petite adresse des rues adjacentes ou dans le Santo Antônio voisin, et boire une bière glacée là où les habitants sont debout. Le Mercado Modelo, en bas de l'Elevador Lacerda, a deux terrasses de restaurant avec vue sur la baie qui valent la descente. Quoi commander, et comment, est dans notre guide de la cuisine bahianaise et notre guide des tables de Salvador.

Faut-il loger dans le Pelourinho ?

C'est la vraie question, et la réponse honnête est : logez dans le centre historique, mais choisissez votre rue. L'avantage est total — vous vous réveillez à l'intérieur de ce que vous êtes venu voir, vous marchez jusqu'aux églises, aux musées, à la musique et à l'Elevador Lacerda, et vous vous épargnez le trajet quotidien que les visiteurs logés à Barra ou Rio Vermelho paient en temps et en taxis. En contrepartie : du bruit sur les places les plus animées les soirs les plus animés, et une qualité qui varie énormément d'une rue à l'autre. Le bon compromis, ce sont les franges plus calmes de la Cidade Alta — à quelques minutes à pied du Largo do Pelourinho, silencieuses la nuit, et tout de même à distance de marche de tout. Notre guide des quartiers compare toutes les options, et nos quatre suites boutique se trouvent précisément dans ce créneau, dans des immeubles historiques restaurés à quelques pas du Terreiro de Jesus. Pour les hôtels de ces mêmes rues, voyez notre guide des hôtels près de l'Elevador Lacerda.

Accordez au Pelourinho plus que les quatre-vingt-dix minutes que lui réservent la plupart des circuits. Parcourez-le une fois avec un plan et une fois sans. Asseyez-vous sur une marche et laissez une répétition se dérouler devant vous. C'est la raison pour laquelle Salvador figure à votre itinéraire, et il récompense celui qui reste — ce qui, quand on dort à trois rues, est facile.