Stadtviertel von Salvador wo Sie übernachten und wie sich jede Ecke anfühlt

Die mentale Landkarte: Oberstadt, Unterstadt, Atlantikküste

Vor den Stadtvierteln die Geografie. Salvador ist eine dreieckige Halbinsel, eingeklemmt zwischen dem offenen Atlantik und der Allerheiligenbucht (Baía de Todos os Santos) — der größten schiffbaren Bucht Amerikas nach der Guanabara. Die Stadt teilt sich in drei große Schichten. Die Cidade Alta (Oberstadt) ist das 1549 von Tomé de Sousa gegründete Kalksteinplateau: Hier befinden sich Pelourinho, Kathedrale, Santo Antônio, Carmo und Saúde sowie die meisten Barockkirchen, die der Stadt die UNESCO-Welterbeliste eingebracht haben. Die Cidade Baixa (Unterstadt) ist der schmale Streifen am Fuße des Plateaus, zur Bucht hin gewandt: Comércio, Água de Meninos, Calçada, Ribeira und Bonfim — die Viertel des Hafens, der Segelboote und der Kirchen, die man vom Boot aus sieht. Und die Atlantikküste ist die Kurve vom Leuchtturm von Barra bis Stella Maris, zwanzig Kilometer Stadtstrände, die das moderne residentielle Salvador beherbergen: Barra, Ondina, Rio Vermelho, Pituba, Itapuã.

Zwischen Ober- und Unterstadt liegt eine 72 Meter hohe Steilküste, die seit 1873 vom Elevador Lacerda (Lacerda-Aufzug) bewältigt wird — dem ersten öffentlichen urbanen Aufzug der Welt. Die Suiten von Via Avantgarde liegen drei Gehminuten davon entfernt, auf dem Plateau, mit direktem Blick auf den Mercado Modelo und die Segelboote von Comércio.

Pelourinho — das Herz, das im Trommeltakt von Olodum schlägt

Wäre Salvador ein Wort, so wäre der Pelourinho die betonte Silbe. 1985 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, ist der Pelô die größte Konzentration kolonialer Barock- und Rokoko-Architektur der südlichen Hemisphäre. Achthundert koloniale Stadthäuser aus Stein und Kalk, durch Jahrhunderte polierte Kopfsteinpflastergassen, vergoldete Kirchen, schmiedeeiserne Balkone, und die Capoeira, die auf dem Largo do Pelourinho noch immer so stattfindet wie seit zweihundert Jahren.

Der Name kommt vom Pelourinho selbst — der Steinsäule, an der zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert versklavte Menschen öffentlich ausgepeitscht wurden. Die Geschichte des Viertels trägt dieses Gewicht, und jeder ehrliche Besuch erkennt es an. Die Sanierung des Pelô in den 1990er Jahren hat Teile der ursprünglichen Bevölkerung verdrängt und die zentralen Straßen touristisch gemacht — doch das Alltagsleben geht weiter, vor allem an den Rändern: Santo Antônio, Saúde, Carmo. Dienstagabends probt Olodum auf dem Largo do Pelourinho, und der Klang der Surdos und Timbais hallt mit einer Kraft durch die Gassen, die alles rechtfertigt.

Lohnt es sich, hier zu übernachten? Ja — und genau dafür gibt es Via. Sie sind zu Fuß am Terreiro de Jesus, an der Catedral Basílica, an der Kirche São Francisco (der mit dem vergoldeten Innenraum), am Largo do Pelourinho, am Casa de Jorge Amado, an den Restaurants des Pelourinho und der Unterstadt — und drei Minuten vom Elevador Lacerda. Was sollte man meiden? Dunkle Gassen nach Mitternacht (Santa Tereza, Teile von Saúde) und offene Rucksäcke in den zentralen Straßen zur Hauptbesuchszeit.

Santo Antônio Além do Carmo — der Pelourinho, der atmen gelernt hat

Fünf Gehminuten vom Largo do Pelourinho entfernt, die Ladeira do Carmo hinauf, verlässt man das Touristenviertel und betritt das, was viele für die beste Wohngegend Salvadors halten. Santo Antônio Além do Carmo — der lange Name ist der offizielle — ist der Pelô, der ausgeatmet hat. Dieselbe Kolonialarchitektur, dieselben Barockkirchen, dieselben Blicke auf die Bucht. Aber mit charmanten Gästehäusern statt Touristenschlangen, mit unabhängigen Cafés statt Cocada-Verkäufern und mit echtem Viertel-Leben: die Bäckerei, der Fischladen, die Capoeira-Schule, der Karneval auf dem Platz.

Hier wohnt ein Großteil der bahianischen sowie der aus Rio und São Paulo zugezogenen Intelligenz der letzten fünfzehn Jahre — Schriftsteller, Fotografen, Designer, Pousada-Besitzer, Schauspieler und Filmemacher, die der südlichen Metropolen müde geworden sind. Der Largo de Santo Antônio bietet den ruhigsten Sonnenuntergang Salvadors: Biere auf der Mauer des Forts, Gespräche in drei Sprachen, europäische Flitterwöchner.

Vila Brandão — die Favela mit Penthouse-Aussicht

Die Vila Brandão ist eine Gemeinschaft von rund 1.200 Familien, die sich an einen steilen Hang zwischen dem Viertel Graça und der Avenida Centenário klammert. Von oben gesehen, ist sie eine Kaskade bunter Häuser, die zur Allerheiligenbucht hinabstürzt. Von unten gesehen, vom Strand von Graça aus, ist sie eine der eindrucksvollsten menschlichen Landschaften der Stadt. Der Blick aus manchen Häusern der Vila Brandão ist besser als der aus den Penthouses von Vitória. Manche sagen, das sei eine Metapher für die brasilianische soziale Geografie — Schönheit verteilt sich auf eine Weise, die Geld nicht immer erreicht.

Die Gemeinschaft existiert seit den 1930er Jahren, als Siedler sich in dem niederließen, was heute eine der wertvollsten Gegenden Salvadors ist. Jahrzehntelang drängte der Staat auf eine Räumung; in den letzten fünfzehn Jahren hat sich die Vila Brandão durch die rechtliche Anerkennung des Landbesitzes und die Arbeit der Bewohnervereine als Stadtviertel konsolidiert. Heute gibt es Sozialwohnungen, Schulen, eine Gesundheitsstation und einen Rundgang des Gemeinschaftstourismus, der von Bewohnern geführt wird — geführte Spaziergänge durch die Gassen, Gespräche mit Anführern, Mittagessen in einem Familienhaus. Wir empfehlen den Spaziergang von @vivavilabrandao — drei Vormittagsstunden, zu Fuß ab der Avenida Centenário, mit dem Blick, der den Namen des Viertels rechtfertigt.

Gamboa de Baixo — die Favela, die die Allerheiligenbucht atmet

Zurück in der Oberstadt. Neben dem Forte de São Paulo, am Hang unterhalb der Avenida Lafayete Coutinho — wo das Hotel Fasano und das Edifício Marquês de Caravelas stehen (Nachbarn von zwei der Via-Suiten) — führt eine steinerne Treppe hinab zur Gemeinschaft Gamboa de Baixo. Etwa 600 Familien leben in gestaffelten Häusern am Hang, mit der Allerheiligenbucht, die direkt darunter an die Felsen schlägt. Es ist der schönste Blick Salvadors. Die Reichen schauen über die Mauer der Avenida; die Bewohner der Gamboa schauen aus dem Fenster.

Die Geschichte der Gamboa ist die Geschichte des urbanen schwarzen Widerstands in Salvador. Die Gemeinschaft existiert seit der Mitte des 19. Jahrhunderts — Nachkommen von Quilombolas, freigelassenen Fischern, Marisqueiras (Muschelsammlerinnen). Jahrzehntelang drängte der Staat auf Räumung; jahrzehntelang leistete die Gemeinschaft Widerstand, mit starker weiblicher Führung und der Unterstützung sozialer Bewegungen und von Forschern der UFBA. 2021 erlangte die Gemeinschaft die Anerkennung als urbanes Quilombola-Territorium — ein Meilenstein für Brasilien.

Auch die Gamboa hat einen Rundgang des Gemeinschaftstourismus, der von den Frauen selbst über die AMAGB — Vereinigung der Bewohner und Freunde der Gamboa de Baixo geführt wird. Der Besuch umfasst die historische Treppe, die Kapelle Nossa Senhora do Monte Serrat, ein Gespräch mit Anführerinnen und ein Mittagessen mit frischem Fisch im Haus einer Marisqueira. Wir empfehlen den Vormittagsspaziergang — drei Stunden, mit Frühstück — für Gäste, die eine Dimension Salvadors verstehen wollen, die in keine Touristenbroschüre passt.

Die übrigen Stadtviertel, jeweils in einem Absatz

Barra — die südliche Spitze der Halbinsel, wo der Atlantik auf die Bucht trifft. Der Leuchtturm von 1839 steht im Inneren des Forte de Santo Antônio (1696). Porto da Barra ist der einzige Stadtstrand Brasiliens, an dem die Sonne im Meer untergeht — die Postkarte Salvadors. Hervorragendes Viertel für eine erste Reise mit Familie.

Vitória / Graça / Canela — Korridor des alten Geldes, Museumsmeile (Costa Pinto, Rodin Bahia, MAB, MAM), Buchtblicke ohne den Lärm. Gut für einen ruhigen Aufenthalt zu zweit.

Rio Vermelho — das Viertel, in dem die Stadt isst, trinkt und Musik hört. Heimat von Iemanjá (ihr Fest am 2. Februar ist eines der schönsten religiösen Ereignisse Brasiliens). Largo de Sant'Ana und Largo da Mariquita sind die Anker des Ausgehens. 15 Minuten mit dem Uber vom Pelourinho.

Ondina — küstennaher Korridor mittelhoher Gebäude zwischen Barra und Rio Vermelho. Herzstück der Dodô-Karnevalsroute.

Itapuã — ein zum Wohnviertel gewordenes Fischerdorf, fünfundzwanzig Kilometer nördlich des Zentrums. Die Lagoa do Abaeté — eine Schwarzwasserlagune, umgeben von weißen Dünen — ist eine der einzigartigsten Landschaften Brasiliens. Vinicius de Moraes schrieb über sie; Dorival Caymmi wurde hier geboren.

Stella Maris und Flamengo — die längsten Strände, Wochenend-Favoriten. Der internationale Flughafen ist zwei Häuserblocks vom Strand Stella Maris entfernt.

Liberdade und Curuzu — das Stadtviertel mit der größten schwarzen Mehrheit Brasiliens; Geburtsort des Ilê Aiyê (1974), des ersten Afro-Blocos und Vorbild für alle, die danach kamen.

Comércio, Calçada, Bonfim — die Unterstadt. Hafen, Segelboote, der synkretistische Kult des Senhor do Bonfim (Oxalá im Candomblé) und die Feira de São Joaquim, der größte Volksmarkt der Stadt.

Wie man die Stadt durchquert

Salvador verfügt über reichlich Uber, 99 und Taxis. Fahrten innerhalb des Zentrums kosten R$ 8 bis R$ 15; Zentrum–Barra R$ 15 bis R$ 25; Zentrum–Rio Vermelho R$ 18 bis R$ 30; Zentrum–Flughafen R$ 60 bis R$ 90 je nach Tageszeit und Verkehr. Die Metro hat zwei Linien, die den Flughafen mit der Estação da Lapa (in der Nähe des Pelourinho) verbinden — nutzbar, aber mit begrenzten Betriebszeiten (bis 23:00) und wenig Abdeckung in den gehobenen Stadtvierteln.

Gäste von Via Avantgarde erhalten optional einen Flughafentransfer in einer Executive-Limousine für R$ 350 Hin- und Rückfahrt (bis zu drei Passagiere) — den Komfort wert, vom Flug direkt vor die Suitentür zu treten. Ein vertrauenswürdiger Fahrer für den Tag, mit gutem Portugiesisch und etwas Englisch, kostet R$ 60 pro Stunde.

Jedes Viertel ist eine Figur

Jedes Stadtviertel Salvadors hat ein eigenes Tempo. Der Pelourinho hat das Tempo des Barocks — dicht, ornamentiert, ständig in Bewegung. Rio Vermelho hat das Tempo der Nacht — die Sonne fällt, die Stadt steht auf. Itapuã hat das Tempo des Meeres — die Gezeiten schreiben die Speisekarte. Die Gamboa und Vila Brandão haben das Tempo der Treppe — man steigt langsam, mit der Bucht als Belohnung.

Die Gnade eines Aufenthalts in Salvador besteht darin, nicht alles sehen zu wollen. Sie besteht darin, zwei oder drei Tempi auszuwählen und einzutauchen. Die Via-Gäste, die wiederkommen — und es sind viele — kommen meist für ein bestimmtes Viertel zurück, das beim letzten Mal nicht geklappt hat, oder um eines noch einmal zu erleben, das in Erinnerung geblieben ist. Salvador ist keine Stadt, die man in einer einzigen Reise abschließt. Es ist eine Stadt, in die man tiefer eindringt.